J'habille l'individu, pas le genre. Rencontre avec Niccolò Pasqualetti

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La timidité teintée de fragilité qui fascine lorsqu'on rencontre Niccolò Pasqualetti est en réalité un voile qui masque, sans trop cacher, la force, la détermination et une vision précise de ce que devrait être sa mode et de ce que sont ses pensées sur le système.

Né en 1994 à San Miniato, dans la province de Pise, il s'est formé à l'Iuav de Venise et à la Central St Martins de Londres, a effectué des stages en Belgique, à New York chez The Row et à Paris chez Loewe, auprès de Jonathan Anderson, aujourd'hui directeur artistique de toutes les lignes chez Dior, avec des débuts très remarqués dans la mode masculine. En 2021, Pasqualetti fonde sa propre marque, avec des débuts tout sauf discrets et discrets : la même année, il reçoit le prix Franca Sozzani, puis la bourse du Camera Moda Fashion Trust en 2023 et, en 2024, il est nominé comme finaliste pour le prix LVMH. Bien que cet entretien se déroule à Milan, le créateur vit aujourd'hui entre Paris et la Toscane, où il continue d'affiner son langage esthétique avec la contribution d'artisans locaux. Tout s'est déroulé très rapidement, c'est sûr. La collection grandit et se développe avec moi, mais l'important est qu'elle soit toujours le reflet de ce qui m'arrive. C'est pourquoi elle n'est pas toujours une ligne droite, mais plutôt une courbe qui dépend de mon interaction avec la réalité .

En réalité, sa mode n'a jamais changé, mais elle a beaucoup évolué. Des premières présentations dans de petits « studios » parisiens transformés en showrooms et ateliers à son dernier défilé dans la cavea du Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, créateur invité de la 108e édition du Pitti Uomo et du surintendant Carlo Fuortes, où il se confronta pour la première fois à une collection masculine, l'essence de Pasqualetti est restée inchangée, même si, heureusement, elle gagne en maturité. L'espièglerie de son style, initialement prépondérante, est désormais devenue subtile, signe de reconnaissance.

Bien que la marque qui porte son nom n'ait que quatre ans, je lui demande quel conseil il donnerait à ceux qui débutent dans le secteur, car les conseils de quelqu'un de son âge ont certainement plus de valeur émotionnelle. « Au début de ma carrière, qui n'en est qu'à ses débuts, je n'avais pas l'idée, ni même l'objectif, de lancer ma propre ligne. Fort de mes expériences, j'ai compris que le moment était venu », explique-t-il . « Alors, à ceux qui se lancent dans cette aventure, je conseille d'explorer différentes voies pour se concentrer sur ce qui correspond le mieux à leurs capacités, leurs envies, leurs besoins et leurs aspirations. On a souvent l'erreur de penser qu'on est déjà prêt à lancer une marque, mais parfois ce n'est pas le cas, en raison d'une série de complexités découvertes en explorant d'autres domaines », ajoute-t-il. En travaillant pour d'autres entreprises, j'ai compris la valeur de l'équipe. J'ai constaté que souvent, sans harmonie au sein du groupe, le reste ne fonctionne pas non plus. Dans mon atelier, nous sommes cinq personnes, actives dans tous les domaines, engagées sur tous les fronts, et c'est très intense. Heureusement, nous bénéficions également du soutien des professionnels avec lesquels je travaille pour la production ; sans eux, je n'aurais rien fait.

Tout est fabriqué localement et, pour le créateur, qui a parcouru le monde, le Made in Italy et l'Italie restent une référence stylistique et culturelle. Je lui demande donc quelle est la « touche de Niccolò », cet élément qui rend ses vêtements immédiatement reconnaissables sans même lire l'étiquette. « La genèse se fait instinctivement. Je pars d'un univers fait de sensations et d'images vagues et abstraites qui se matérialisent grâce à la recherche et au design. Transposées dans la tridimensionnalité des vêtements, elles rendent le tout plus réel. J'essaie de ne pas être trop classique, car le classicisme ne m'appartient pas. Ce qui me définit, c'est l'insertion d'un élément dérangeant, voire d'un détail, qui sort un peu de l'ordinaire : dans le design, dans les finitions, dans le choix des boutons ou des rubans. Cependant, il est essentiel de ne pas être obsédé par l'infime, car pour moi, au final, ce qui compte, c'est la vision d'ensemble. »

Jean Arp, Barbara Hepworth et Georgia O'Keeffe font partie de sa sphère d'inspiration et se reflètent clairement dans la sinuosité des silhouettes, également présentes lors du défilé organisé au Pitti, qui a ajouté un chapitre à son histoire, déjà écrite en quelque sorte : une collection homme qui parle à tous, comme le faisait déjà la collection femme. Sur le podium, sous un soleil brûlant qui n'a toutefois pas dérangé les invités (le président du Pitti Uomo, Antonio De Matteis, a commenté avec admiration la ligne de blousons en cuir après le défilé), une sélection de looks a été présentée, affichant une grande et délicate maîtrise des matières : soie, lin et coton comme tachés de peinture, daim découpé au laser effet camouflage et denim brut, assemblés avec une grande légèreté et une rigueur absolue.

« Être à Florence était un peu une coïncidence, car l'idée d'aborder la mode masculine est née d'un intérêt que je percevais déjà chez mes clients. Par exemple, lorsque j'ai présenté la mode féminine à Paris, j'ai reçu des demandes pour des tailles et des quantités plus importantes de vêtements et de chaussures. C'était donc l'occasion idéale » d'expérimenter l'évolution des lignes et de leurs utilisations, même dans une dynamique inverse. « Certains de mes clients m'ont demandé des pièces vues à Florence », explique-t-il . « De plus, je suis toscan, notre fabrication est universellement reconnue pour son excellence et cet événement est aussi le symbole mondial de l'élégance masculine. Par conséquent, étant donné que mon travail s'inspire de l'élégance et du classicisme du vêtement italien, je n'avais aucun doute : la coïncidence de ces éléments donnait un sens à tout. »

Ainsi, à partir d'un ADN formel, Pasqualetti a créé un imaginaire qui a fait de l'ambiguïté du design son trait distinctif. Il est difficile de définir précisément le genre d'un vêtement, car il n'est pas conçu pour un genre spécifique, mais pour l'individu et la manière dont il le portera. « Lorsque je crée, je m'intéresse davantage à la personnalité et aux sensations qu'aux spécificités liées à l'un ou l'autre », explique-t-il. « Je pense souvent à la pièce et à sa signification, puis je la contextualise dans le look, ce qui me permet de préserver la cohérence de l'ensemble. Cependant, un élément fondamental de la création est que chaque vêtement puisse s'harmoniser avec les autres sans que la tenue globale ne prenne le dessus . »

C'est celui qui porte le vêtement qui ajoute la composante masculine ou féminine, selon sa manière de le faire et le contexte. « Chaque vêtement doit avoir un fil conducteur subtil qui relie le résultat à la réalité. Si ce type de distinction n'existe plus pour moi, je me rends compte que dans la vie quotidienne, cette différence est encore profondément ancrée, surtout en Occident, contrairement à l'Asie ; définir les deux collections relevait donc davantage d'un choix pratique que stylistique. » La mode évolue parfois plus vite que la société et, dans ce cas, elle incarne un progrès qui répond à des besoins individuels encore peu pris en compte ; parfois, cependant, elle se referme comme un hérisson, ignorant les évolutions sociales. C'est pourquoi je lui demande comment il perçoit la situation actuelle du système de la mode. Il me semble que beaucoup de marques se concentrent trop sur le merchandising et sur les produits les plus vendus. Mais je crois que le client est conscient des mécanismes commerciaux mis en place et n'est plus seulement fasciné par le logo . Je suis moi-même témoin de ce changement, car beaucoup de mes clients achètent également d'autres marques plus importantes que la mienne, pourvu qu'ils y trouvent ce petit plus, ce côté séduisant. Chez un indépendant comme moi, ils apprécient l'authenticité. Ils l'apprécient chez chacun, dans la réalité, « tant que c'est vrai ». Et ils sont désormais parfaitement capables de la reconnaître. « S'il s'agit d'une imitation ou d'un résultat marketing, il est rejeté. J'ai toujours été présent à chaque étape de la production, ainsi que dans la relation avec ceux qui achètent, tant de personnes sont devenues des amis. » Des collectionneurs du monde entier, qui « ont cru en mon histoire dès le début » .

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