Escapadas en los viñedos de Côte-Rôtie y Condrieu: racimos de oro y granate

Côte-rôtie, Condrieu… prestigiosas denominaciones de origen que hoy hacen soñar a los amantes del buen vino, pero que, en las décadas de 1970 y 1980, tras un siglo de decadencia, casi desaparecieron. Estos vinos de pequeña producción (con una superficie de aproximadamente 343 y 220 hectáreas, respectivamente) gozan de gran popularidad. «El concepto de parcela por parcela, de microterroir, es muy fuerte. Muchas pequeñas cosechas se vinifican por separado, con el objetivo de que cada parcela se exprese por sí misma», explica Florian Marcelin, geógrafo enológico y director de proyectos de la oficina de turismo de Vienne-Condrieu.

Ubicadas en un meandro del Ródano, cerca de Vienne, en el corredor del Ródano, con fuertes vientos que purifican el aire, las laderas se benefician de una buena exposición solar y un suelo apto para la vid. «El Ródano separa el Macizo Central del macizo alpino. En la margen derecha, las rocas metamórficas del Macizo Central (esquisto y granito) producen uvas pequeñas y concentradas con bajos rendimientos. Hay dos resurgimientos en la margen izquierda, cerca de Vienne y en Hermitage».

Aquí, solo prosperan dos variedades de uva: la syrah para los tintos y la viognier para los blancos, con hasta un 20 % de viognier permitido en la denominación Côte-Rôtie. Con pendientes pronunciadas, a veces con una inclinación de 50 grados, el viñedo se trabaja íntegramente a mano, con una proporción de mano de obra que, en comparación con la media nacional, oscila entre uno y diez. Este terroir, con su relieve y suelos tan específicos, ya producía vinos de renombre en la época romana.

Los escritos romanos del siglo I d. C. ya dan fe del cultivo de la vid en los alrededores de Vienne. «El viñedo vienés está bastante bien documentado. Se trata de vinos muy caros, conocidos incluso en Roma, que el poeta Marcial menciona en el siglo I. Vienne es famosa por su vinum picatum, su vino pegajoso. Según Columela, se añadía pez al vino, mientras que Plinio el Viejo habla de variedades de uva con un sabor natural a pez. Si desconocemos la variedad de uva, sabemos que tiene dificultades para crecer en otras zonas», recuerda Christophe Caillaud, jefe de arqueología experimental y enoturismo del Museo y Sitios Galorromanos de Saint-Romain-en-Gal.

Una cosa es cierta: el sabor del vino que bebían los romanos era muy diferente al nuestro. « El vino se maceraba con frutas, hierbas, agua de mar o incluso alquitrán vegetal», explica Florian Marcelin. «Aunque a veces desconocemos las dosis, conocemos los ingredientes y los procesos», añade Christophe Caillaud.

El Museo Galorromano lleva unos veinte años cultivando un pequeño viñedo en sus instalaciones y también ha participado en la producción de un defrutum , un mosto concentrado, reducido por ebullición con membrillo y hierbas aromáticas. También se han realizado experimentos con agua de mar, raíz de lirio y fenogreco.

La mayoría de los vinos antiguos se caracterizan por ser bastante dulces y, por lo tanto, bastante licorosos. Los romanos los diluían con agua. Tienen perfiles similares al vin jaune, con aromas oxidativos. Los romanos conservaban su vino durante mucho tiempo. El falerno, un vino romano de Campania, al norte de Nápoles, podía beberse después de diez o quince años.

¿Eran vinos tintos o blancos? «Los griegos y los romanos solían buscar vinos blancos dulces. No dominaban la práctica de la maceración y, por lo tanto, de la coloración del mosto. Pero dado el tiempo que requería la vendimia manual y el estrujado relativamente largo, debieron extraer algo de color», concluye Christophe Caillaud.

En el museo de Saint-Romain-en-Gal, un mosaico excepcional, único en su tamaño, encontrado en el pueblo vecino de Sainte-Colombe, presenta una magnífica representación de la viña.

Son la base del castigo de Licurgo, representado aquí. Este rey tracio, famoso por amputar las manos y los pies a los viajeros que pasaban por su territorio, intenta capturar a Ambrosía, la nodriza de Dioniso, mientras este y sus compañeros cruzan su reino. Al escuchar su plegaria, la diosa de la tierra, Gea, abre la tierra, la hace desaparecer y una gigantesca enredadera crece en su lugar. Este es el trágico momento del mito que se ilustra aquí. La enredadera termina asfixiando a Licurgo, quien, en otra versión, presa de la locura, amputó las extremidades de sus hijos, confundiéndolos con las vides de la vid.

Este mosaico probablemente decoraba una sala de recepción, probablemente un comedor, donde podemos imaginar banquetes, y el mosaico desempeñaba el papel de una puesta en abismo entre el banquete real y el divino. Dado que la hospitalidad era un valor importante en la Antigüedad, la historia también desempeña un papel moral, explica Christophe Caillaud.

Este mosaico, que data del siglo II-III d.C., presenta una bella composición estructurada, destacándose entre los patrones geométricos que se encuentran en los demás mosaicos del museo.

Con gran detalle, se reproducen una docena de aves, incluso en las ramas de las vides. Licurgo está completamente desnudo, solo con un par de botas. «Esta suele ser una forma de representar a los pueblos bárbaros, es decir, para los griegos y romanos, a todos aquellos que no hablan griego».

Tampoco se pierda el mosaico de las Estaciones, restaurado por el museo y que volverá a su ubicación original hasta 2027, antes de regresar al Museo Nacional de Arqueología de Saint-Germain-en-Laye. Este mosaico de dimensiones excepcionales representa escenas relacionadas con el vino, como el pisado de la uva y el vaciado de las tinajas.

* Sendero Grand(e)s Cru(e)s: circuito que parte del aparcamiento del centro de observación de la Île du Beurre (3 kilómetros, 1 hora y 15 minutos de duración)