Главные моменты выставки Met Gala: взгляд на стиль Black дает возможность молодым дизайнерам высказаться

НЬЮ-ЙОРК — Когда из Метрополитен-музея пришло электронное письмо, Жак Агбобли сначала не поверил в это.

Бруклинский модельер проработал в этом бизнесе всего пять лет. Теперь один из ведущих музеев мира попросил показать два его дизайна на выставке «Superfine: Tailoring Black Style», запущенной звездным Met Gala.

«Я был просто сражен волнением», — сказал Агбобли в интервью. «Мне пришлось проверить, что это было официальное письмо. А потом пришло волнение, и я подумал… могу ли я что-то кому-то об этом сказать?»

Агбобли вырос в Того, наблюдая, как швеи и портные создают прекрасные наряды в части семейного дома, который они сдавали в аренду. Позже, изучая моду в Нью-Йорке, начинающий дизайнер наблюдал за ковровой дорожкой Met Gala издалека и мечтал однажды как-то стать ее частью.

«Superfine: Tailoring Black Style» — первая выставка Института костюма, посвященная исключительно черным дизайнерам, и первая за более чем 20 лет , посвященная мужской одежде. В отличие от прошлых выставок, на которых были представлены работы очень известных дизайнеров, таких как Карл Лагерфельд или Чарльз Джеймс, эта выставка включает в себя ряд начинающих дизайнеров, таких как Агбобли.

«Разброс феноменален», — говорит приглашенный куратор Моника Л. Миллер, профессор Барнардского колледжа, чья книга «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры» легла в основу выставки.

«Очень волнительно демонстрировать творения этих молодых и начинающих дизайнеров», — говорит Миллер, который провел репортера по выставке в выходные перед ее открытием на Met Gala в понедельник, — «и увидеть, как они думали о представительстве чернокожих людей на протяжении времени и в разных географических зонах».

Экспозиция охватывает стиль Black на протяжении нескольких столетий, но объединяющей темой является дендизм и то, как дизайнеры выражали этот дух на протяжении истории.

Для Агбобли дендизм — это «занятие пространства. Как для чернокожего дизайнера, как для квир-персоны, многое из этого коренится в людях, которые говорят нам, кем мы должны быть или как мы должны себя вести… дендизм на самом деле противоречит этому. Речь идет о том, чтобы показаться и выглядеть наилучшим образом, занять пространство и объявить, что вы здесь».

Выставка начинается с ее собственного определения: человек, который «прежде всего остального стремится одеваться элегантно и модно».

Миллер разделил его на 12 концептуальных разделов: собственность, присутствие, отличие, маскировка, свобода, чемпион, респектабельность, шутка, наследие, красота, крутость и космополитизм.

Раздел о собственности начинается с двух ливрейных кафтанов, которые носили рабы.

Один из них, из Мэриленда, выглядит роскошным и изысканным, из фиолетового бархата, отделанного золотыми металлическими нитями. Одежды были призваны показать богатство их владельцев. Другими словами, говорит Миллер, сами рабы были предметами показного потребления.

Другой экземпляр — ливрея из коричневого сукна, вероятно, изготовленная компанией Brooks Brothers и принадлежавшая рабу-ребенку или подростку в Луизиане незадолго до Гражданской войны.

В другом месте представлен современный блестящий ансамбль от британского дизайнера Грейс Уэльс Боннер, выполненный из жатого шелкового бархата и расшитый кристаллами и ракушками каури, которые издавна использовались в качестве валюты в Африке.

Также есть так называемый «костюм в виде долларовой купюры» от лейбла 3.Paradis — пиджак с ламинированной однодолларовой купюрой, пришитой к нагрудному карману, что должно было намекать на отсутствие богатства.

Раздел, посвященный маскировке, включает в себя коллекцию газетных объявлений XIX века, объявляющих о вознаграждении за поимку беглых рабов.

В объявлениях, отмечает Миллер, часто описывался человек, который «особенно любил наряжаться» — или отмечалось, что раб брал большие гардеробы. Причина была двоякой: роскошная одежда позволяла рабу скрывать свою личность. Но также, когда они наконец выходили на свободу, бывшие рабы могли продавать одежду, чтобы помочь финансировать свою новую жизнь, говорит Миллер.

«Так что иногда выбор одежды выше общественного положения был вопросом жизни и смерти, — говорит куратор, — а также позволял людям перейти от рабства к освобождению».

Современная часть этого раздела включает в себя яркие вышитые куртки марки Off-White, которые намеренно играют с гендерными ролями — например, демонстрируя якобы «мужскую» куртку на женском манекене.

Остановившись у серии портретов начала XIX века, когда на Севере процветал аболиционизм, Миллер объясняет, что на них изображены чернокожие мужчины, которые были успешны, достаточно состоятельны, чтобы заказывать портреты или позировать для них, и одеты «по лучшим модам того времени». Как Уильям Уиппер, аболиционист и богатый торговец лесом, который также основал литературное общество.

Они представляют собой зачатки черного среднего и высшего среднего класса в Америке, говорит Миллер. Но она указывает на группу расистских карикатур в витрине прямо напротив портретов.

«Почти как только они получают возможность это сделать, — говорит она, имея в виду портреты, — их подвергают стереотипизации и унижению».

УЭБ Дюбуа, отмечает Миллер, был не только борцом за гражданские права, но и одним из самых стильно одетых мужчин в Америке на рубеже веков. Он много путешествовал за границей, что означало, что ему нужна была «одежда, соответствующая его статусу представителя черной Америки в мире».

Среди экспонатов — квитанции портных в Лондоне и заказы на костюмы от Brooks Brothers или его портного из Гарлема. Также имеется квитанция из прачечной 1933 года за чистку рубашек, воротников и носовых платков.

В этом разделе также отмечены: Фредерик Дуглас, аболиционист, писатель и государственный деятель, а также «самый фотографируемый человек XIX века».

В экспозицию вошли фрак из начесанной шерсти, рубашка с вышитой монограммой «D», цилиндр, трость и солнцезащитные очки.

Одним из любимых экспонатов Миллера в разделе «Наследие» является яркий ансамбль Агбобли, созданный по мотивам оттенков сумок, которые западноафриканские мигранты использовали для перевозки своих вещей.

Также выставлен джинсовый костюм Агбобли, украшенный кристаллами и бисером. Это дань уважения не только парикмахерским салонам, где дизайнер проводил время в детстве, но и серьгам, которые носили его бабушка или тети, когда ходили в церковь.

Говоря о семье, Эгбобли утверждает, что в конечном итоге он рассказал им — и всем остальным — о своем «моменте ущипнуть меня».

«Все об этом знают, — говорит дизайнер. — Я продолжаю кричать. Если я смогу кричать на вершине холма, я буду».

___

Полное освещение Met Gala можно найти на сайте: https://apnews.com/hub/met-gala