Do cume ao fiorde: Navegação e esqui nos Alpes de Sunnmøre

A tarefa não poderia ter sido mais difícil para Slartibartfast. Na trilogia de ficção científica de Douglas Adams, "O Guia do Mochileiro das Galáxias", o designer enfrentou o desafio hercúleo de encaixar milhares de quilômetros de litoral em um pequeno país. Como a Terra não estava flutuando no universo, mas sim projetada por Slartibartfast em um computador, ele continuou desenhando até terminar a Noruega. O resultado, segundo Adams, é uma paisagem espetacular de montanhas e fiordes. Ele chama esse paraíso de "Magia Nórdica". Em parte acidentada, em parte suave, compacta e, em outros lugares, surpreendentemente vasta. Não é à toa que Slartibartfast recebeu um prêmio pela Noruega como o país mais bonito da Terra.

Então, quando Tobi Heinle, chefe da escola de montanhismo "Moun2" em Garmisch, me ligou para perguntar se eu queria fazer esqui de montanha na Noruega, a resposta foi óbvia. Claro! O que mais eu faria? Tobi, que também trabalha como instrutor para a Associação Alemã de Instrutores de Esqui, me disse que iríamos voar para os Alpes de Sunnmøre. Hã? Onde? Lofoten, ok, já ouvi falar. Mas os Alpes de Sunnmøre? Era território desconhecido também para o homem de 34 anos, já que ele costuma guiar pessoas abastadas com segurança pelas pistas de neve em pó de Arlberg ou Chamonix. Tobi disse, no entanto, que a área, em comparação com Lofoten ou os Alpes de Lyngen, que ele descreveu como muito suaves, era para bons esquiadores. Ele disse que, quando você olha para os picos de um barco ali, tem a sensação de estar diante da face leste do Watzmann.

Então, antes de mais nada, fiz uma pesquisa. Os Alpes de Sunnmøre são um paraíso para aventuras ao ar livre de fácil acesso , escreve Jan Christian Vestre em um folheto turístico. Mas é somente no inverno, segundo o atual Ministro da Saúde da Noruega, que a região na costa do Mar do Norte realmente ganha vida. Com picos escarpados que chegam a 1.700 metros, o potencial para "descidas de tirar o fôlego dos cumes aos fiordes" é incomparável. Vestre, com apenas 38 anos, promete pura felicidade em passeios na neve profunda – e tudo isso no mais belo (e branco) cenário do mundo. No fim, acho que ele tem toda a razão.

Nossa viagem de esqui foi organizada por Mikael Forselius e Herbert Horelt. Horelt, da região de Allgäu, na Alemanha, é o diretor da Devold, fabricante norueguesa de roupas para atividades ao ar livre que oferece o melhor vestuário em lã merino. Forselius é o diretor da operadora de turismo "62 Degrees North" e um homem de poucas palavras. Ele não quer uma multidão ostentosa e superficial como a de Kitzbühel, em Sunnmøre. Afinal, a Noruega é um país de pessoas calmas e amigáveis. "Para nós, luxo não é ouro e brilho. Nosso luxo é a natureza", diz Forselius. Acho que ele tem razão.

"Não existe área melhor para esquiar em neve fofa do que Sunnmøre." A tricampeã mundial de freeride de Oslo gosta especialmente de lá porque consegue praticar esqui de montanha até junho.

Perfeito para esquiar em neve compactada! "Mesmo para os padrões noruegueses, esta é uma área impressionante, onde fiordes mergulham nas profundezas e cadeias de montanhas se elevam tão altas que ameaçam bloquear o sol", afirma a National Geographic. A revista declarou a região o "destino turístico mais badalado" da Escandinávia .

Assim, num domingo, um grupo de oito esquiadores alemães chegou a Ålesund , uma cidade portuária na costa oeste da Noruega, cheios de expectativa. Nosso primeiro destino: o Hotel Storfjord , que, segundo nossa operadora de turismo, é um verdadeiro "refúgio para quem busca tranquilidade". Tobi, nosso guia da região de Allgäu, com a mesma saúde do garotinho da cerveja Büble de Kempten, começou explicando para nós, esquiadores amadores, como funciona uma fixação ultraleve. Como podemos remover rapidamente as peles de foca caso uma tempestade repentina comece no cume. "Quanto melhor vocês conhecerem seus equipamentos", explicou Büble, com seus 1,91 m de altura, "mais cedo poderão aproveitar o passeio no dia seguinte."

Antes, nos revigoramos com uma ou duas cervejas norueguesas, servidas na banheira de hidromassagem com vista para o Storfjord . Em seguida, desfrutamos de uma deliciosa refeição de cinco pratos. Até mesmo o renomado jornal The Times está elogiando o hotel. "O interior deste refúgio boutique seduz com velas e lareiras", escreve o jornal britânico. A atmosfera nos quartos em estilo neorústico é acolhedora como um abraço, com paredes de blocos artesanais e cores suaves, segundo a jornalista do The Times, Kelly Walker, que recentemente classificou o hotel como um dos melhores de toda a Noruega.

Tobi, no entanto, não dá tanta importância aos cobertores de tweed. Para ele, a segurança é primordial em uma situação tensa de avalanche. Ele explica sua estratégia de gerenciamento de riscos, por que usa aplicativos como Varson Windy, Yr, o aplicativo de terreno 3D Fatmap e o Garmin. O fabricante de sistemas de navegação desenvolveu um aplicativo de chamada de emergência que não requer sinal de celular. Um clique – e Tobi poderia solicitar ajuda para nós via satélite.

Depois do café da manhã, seguimos direto para a Estação de Esqui de Stranda . Nos familiarizamos com o equipamento durante as primeiras descidas e, finalmente, fomos liberados para esquiar fora de pista. Era exatamente como Tobi havia previsto: neve fofa e pura! Seguimos nosso guia de esqui de Arlberg. À nossa esquerda e à nossa direita, ouvíamos relinchos e gritos de alegria, como um grupo de potros sendo soltos no pasto pela primeira vez. Em outras palavras, o grupo de veteranos estava se comportando como crianças. "Pessoal", Tobi nos lembra repetidamente, "por favor, lembrem-se de que não estamos esquiando nas montanhas perto de Munique." Estamos esquiando em encostas abertas, carregadas com milhares de toneladas de neve. É por isso que ele verifica nossos transceptores de avalanche antes de cada dia de esqui. Se um de nós for pego por uma avalanche, os outros podem localizá-lo e resgatá-lo. É por isso que todos carregamos um transceptor, uma sonda e uma pá em nossas mochilas. Esquiar ali é um sonho. Imagine só caminhar 1500 metros ladeira abaixo até o mar em Sunnmøre de uma só vez – e suas coxas vão queimar o dia todo.

Nesses casos, beber é importante. E é exatamente isso que fazemos quando chegamos em nosso veleiro, Wyvern , com o qual navegaremos de fiorde em fiorde no melhor estilo "Sail & Ski" pelos próximos dias. Tomamos algumas cervejas. E como o ensopado de bacalhau, cujo peixe foi primeiro conservado em sal, já é bem salgado, tomamos mais uma cerveja só por precaução — afinal, segurança em primeiro lugar. Ou pelo menos é o que diz Tobi.

No dia seguinte, acordamos um pouco mais tarde. O tempo não estava perfeito. Mesmo assim, partimos em direção a Skarasalen . Era uma mistura de sol e neve, neve e sol, sol e neve.

Depois do que pareceu uma eternidade de mudanças climáticas, estamos em Skarasalen, uma montanha de 1540 metros de altura. Como uma densa camada de nuvens se aproxima, Tobi quer descer rapidamente. Ele quer ir direto para Skår , onde nosso capitão já está nos esperando. Além disso, temos um compromisso na banheira de hidromassagem. Mais especificamente, em Trandal , no restaurante Christian Gaard's, um charmoso estabelecimento situado na encosta de uma colina com vista para o Hjørundfjord . Antes de saborear o ensopado de veado, nos aquecemos na banheira de madeira aquecida e compartilhamos as histórias heroicas do dia. Claro, todos nós já tínhamos feito uma manobra ainda melhor, escolhido uma linha ainda mais espetacular.

Na manhã seguinte, alguns dos heróis já não eram mais heróis. Alguns reclamavam de cãibras musculares, outros diziam que não faziam tanto exercício há tempos. Então, deixamos um fazendeiro local com um trator Allgäu nos levar por algumas centenas de metros morro acima. Depois, Tobi, Phil, do Clube Alpino Alemão (DAV), e eu caminhamos penosamente em direção a Sylvkallen , uma montanha de 1310 metros de altura com vista para o Hjørundfjord .

Após três horas e meia de subida, não me sinto a mais de 1.000 metros de altitude, mas sim como se estivesse no topo de uma montanha de oito mil metros. Sem pessoas, sem barulho. Nada. Apenas montanhas. Apenas fiordes. Sinto-me no paraíso. Ao atravessarmos uma encosta do tamanho de dez campos de futebol, começo a ficar um pouco apreensivo. Penso nos muitos acidentes com avalanches desta temporada de esqui. "Não se preocupe", diz Tobi. "As avalanches geralmente só se desprendem em encostas com cerca de 30 graus ou mais de inclinação." Nas áreas onde a situação fica um pouco mais complicada, Phil e eu devemos avançar em intervalos de 20 ou 25 metros para evitar que a pressão se acumule em excesso na encosta. Após quatro horas, chegamos ao topo. Um espetacular e singular paraíso invernal se revela abaixo e ao nosso lado.

Nos sentimos como se estivéssemos no paraíso — ou melhor, na Noruega — ao fazermos o check-in no Hotel Union Øye após o melhor dia de esqui da minha vida. Picos de montanhas de tirar o fôlego ladeavam o hotel, aninhado ao pé de um vale idílico, elevando-se verticalmente em direção ao céu de ambos os lados. Eu não era o único cativado por este grandioso hotel; o Kaiser Guilherme II e a Rainha Maud também ficaram encantados quando fizeram uma pausa neste estabelecimento com mais de 140 anos. Ele passou por uma reforma completa no ano passado. Nenhum outro hotel "celebra o estilo de vida nórdico como o Hotel Union Øye", escreve a revista Forbes.

Enquanto o Kaiser Wilhelm ainda dava palestras eruditas na vila à beira do fiorde, tudo o que queríamos saber era o que haveria para o jantar e onde encontraríamos a melhor neve amanhã. Porque essa é a base para podermos subir os 1.336 metros de Heimste Blahornet no dia seguinte. A área lembra uma mistura das melhores estações de esqui do mundo. O primeiro terço tem pistas tão abertas e extensas quanto a área glaciar ao redor do Klein Matterhorn em Zermatt, a seção intermediária lembra o Seiser Alm nas Dolomitas, e a seção inferior e final, com seus muitos vidoeiros, evoca a área de freeride japonesa de Hokkaido. É inacreditável. Mais uma vez rimos, mais uma vez cantamos iôdel, mais uma vez descemos as pistas como vikings.

Normalmente, um mau hábito meu, eu checo meus e-mails no elevador, dou uma olhada no Instagram para ver onde todo mundo está esquiando. Aqui, no coração dessa maravilha natural norueguesa, tudo é diferente. Conversamos de vez em quando durante a subida. Fora isso, todos estão como que em um retiro de meditação, absorvendo cada momento da paisagem deslumbrante. Tobi nos ensinou isso. Nos meses de inverno, ele está sempre com a elite nas estações de esqui mais badaladas dos Alpes; no verão, ele está no Alp Pradaschier, um refúgio de montanha em Graubünden. Tobi e seu rebanho de 210 cabeças de gado, que ele cuida. Por que ele faz isso? Por três motivos. "Um jovem da região de Allgäu precisa ir para os Alpes", diz o homem de Kempten. Em segundo lugar, é um bom contraste entre o glamour de Arlberg e a vida simples do refúgio. Por último, mas não menos importante, você se concentra em si mesmo; nada o distrai.

Funcionou para nós também. Completamente satisfeitos e inspirados, começamos nossa jornada de volta para casa em nosso veleiro, onde passamos duas noites. Estamos no convés, navegando em direção a Ålesund. Passamos sete dias juntos, sete dias nos sentindo como se estivéssemos em outro mundo. Você pode dizer o que quiser sobre Slartibartfast, o designer do romance "O Guia do Mochileiro das Galáxias". Mas ele não poderia ter inventado um lugar mais galáctico do que a Noruega — especialmente Sunnmøre. E isso apesar de sua tarefa não poder ter sido mais difícil.