Van top tot fjord: zeilen en skiën in de Sunnmøre Alpen

De taak had voor Slartibartfast niet moeilijker kunnen zijn. In Douglas Adams' sciencefictiontrilogie "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" stond de ontwerper voor de herculestaak om duizenden kilometers kustlijn in een klein land te passen. Omdat de aarde niet in het heelal zweefde, maar door Slartibartfast op de computer was ontworpen, bleef hij tekenen tot hij Noorwegen af ​​had. Het resultaat, aldus Adams, is een spectaculair landschap van bergen en fjorden. Hij noemt dit paradijs "Nordic Magic". Deels ruig, dan weer zacht, krap, en elders verrassend uitgestrekt. Geen wonder dat Slartibartfast een prijs kreeg voor Noorwegen als mooiste land op aarde.

Dus toen Tobi Heinle, hoofd van de Garmischer Bergschule "Moun2", belde om te vragen of ik mee wilde gaan skitochten in Noorwegen, was dat een no-brainer. Natuurlijk! Wat moest ik anders doen? Tobi, die ook werkt als instructeur voor de Duitse Skilerarenvereniging, vertelde me dat we naar de Sunnmøre Alpen zouden vliegen. Huh? Waar? De Lofoten, oké, daar had ik wel van gehoord. Maar de Sunnmøre Alpen? Dat was ook nieuw terrein voor de 34-jarige, aangezien hij doorgaans welgestelde mensen veilig de poedersneeuwhellingen van Arlberg of Chamonix af loodst. Tobi zei echter dat het gebied, vergeleken met de Lofoten of de Lyngen Alpen, die hij omschreef als heel zacht glooiend, geschikt was voor goede skiërs. Hij zei dat als je daar vanuit een boot naar de toppen kijkt, je het gevoel hebt dat je voor de oostwand van de Watzmann staat.

Dus ik heb eerst wat onderzoek gedaan. De Sunnmøre Alpen zijn een paradijs voor gemakkelijk toegankelijke buitenavonturen , schrijft Jan Christian Vestre in een toeristische brochure. Maar pas in de winter, aldus de huidige Noorse minister van Volksgezondheid, komt het gebied aan de Noordzeekust echt tot leven. Met ruige bergtoppen tot wel 1700 meter hoog is de potentie voor "adembenemende afdalingen van de toppen naar de fjorden" ongeëvenaard. Vestre, pas 38 jaar oud, belooft puur geluk tijdens tochten door de diepe sneeuw – en dat alles op de mooiste (witte) speeltuin ter wereld. Uiteindelijk denk ik dat hij volkomen gelijk heeft.

Onze skireis werd georganiseerd door Mikael Forselius en Herbert Horelt. Horelt, afkomstig uit de Allgäu in Duitsland, is directeur van de Noorse outdoorfabrikant Devold, die de fijnste merinokleding aanbiedt. Forselius is directeur van touroperator "62 Degrees North" en een man van weinig woorden. Hij wil geen blitse, oppervlakkige menigte zoals in Kitzbühel aan de Sunnmøre. Noorwegen is immers een land met rustige, vriendelijke mensen. "Voor ons is luxe geen goud en glitter. Onze luxe is de natuur," zegt Forselius. Ik denk dat hij gelijk heeft.

"Er is geen beter poederskigebied dan Sunnmøre." De drievoudig wereldkampioen freeride uit Oslo is er vooral blij mee, omdat ze er tot in juni kan skiën.

Perfect om te skiën op firnsneeuw! "Zelfs voor Noorse begrippen is dit een dramatisch gebied waar fjorden tot in de diepte reiken en bergketens zo hoog oprijzen dat ze de zon dreigen te blokkeren", aldus National Geographic. Het tijdschrift riep het gebied uit tot "populairste reisbestemming" van Scandinavië .

En zo arriveerde op een zondag een groep van acht Duitse skitoerders vol verwachting in Ålesund , een havenstad aan de westkust van Noorwegen. Onze eerste bestemming: het Storfjord Hotel , dat volgens onze touroperator een absoluut "slow-life-toevluchtsoord" is. Tobi, onze gids uit de Allgäu, die er net zo gezond uitziet als het jongetje op de Büble uit Kempten, legde ons amateurskiërs eerst uit hoe een ultralichte binding werkt. Hoe we snel de vellen kunnen verwijderen als het plotseling op de top stormt. "Hoe beter je je uitrusting kent," legde de 1,91 meter lange Büble uit, "hoe sneller je de volgende dag van je tocht kunt genieten."

Vooraf versterken we onszelf met een paar Noorse biertjes, geserveerd in de whirlpool met uitzicht op de Storfjord . Daarna volgt een heerlijk vijfgangenmenu. Zelfs de gerenommeerde Times is lyrisch over het hotel. "Het interieur van het boetiekhotel verleidt met kaarsen en open haarden", schrijft de Britse krant. De sfeer in de nouveau-rustieke kamers is zo warm als een knuffel, met handgemaakte blokkenwanden en gedempte kleuren, aldus Times-journaliste Kelly Walker, die het hotel onlangs uitriep tot een van de beste van heel Noorwegen.

Tobi besteedt echter minder aandacht aan de tweeddekens. Veiligheid staat voor hem voorop in de gespannen lawinesituatie. Hij legt zijn risicomanagementstrategie uit en waarom hij apps gebruikt zoals Varson Windy, Yr, de 3D-terreinapp Fatmap en Garmin. De navigatiefabrikant heeft een noodoproepapp ontwikkeld die geen mobiel signaal nodig heeft. Eén klik – en Tobi kan ons via de satelliet om hulp vragen.

Na het ontbijt gaan we rechtstreeks naar het skigebied Stranda . We maken ons vertrouwd met de uitrusting tijdens de eerste paar afdalingen, en dan mogen we eindelijk de backcountry in. Het is precies zoals Tobi voorspelde: pure poedersneeuw! We volgen onze Arlbergskiër. Links en rechts van ons klinkt gejoel en gehinnik, alsof een groep jonge paarden voor het eerst de paddock in wordt gelaten. Met andere woorden, de groep oude mannen gedraagt ​​zich als kleine kinderen. "Jongens," herinnert Tobi ons er steeds weer aan, "onthoud alsjeblieft dat we niet in de bergen bij München skiën." We skiën op open pistes, beladen met duizenden tonnen sneeuw. Daarom controleert hij elke dag voor het skiën onze lawinepiepers. Als een van ons in een lawine terechtkomt, kunnen de anderen hem lokaliseren en vervolgens uitgraven. Daarom hebben we allemaal een lawinepieper, sonde en schep in onze rugzak. Het skiën is een droom. Stel je voor dat je in één keer 1500 meter via Sunnmøre naar de zee loopt. Je dijen zullen de hele dag branden.

In zulke gevallen is drinken belangrijk. Dat doen we dan ook wanneer we aankomen op onze zeilboot, de Wyvern , waarmee we de komende dagen in ware "Sail & Ski"-stijl van fjord naar fjord zullen varen. We drinken een paar biertjes. En omdat de kabeljauwstoofpot, waarvan de vis eerst in zout werd geconserveerd, al erg zout is, drinken we voor de zekerheid nog een biertje – veiligheid boven alles, tenslotte. Althans, dat zegt Tobi.

De volgende dag staan ​​we wat later op. Het weer is sowieso niet ideaal. Toch vertrekken we richting Skarasalen . Het is een mix van zon en sneeuw, sneeuw en zon, zon en sneeuw.

Na wat voelde als drie miljoen weersveranderingen, staan ​​we op Skarasalen, een 1540 meter hoge berg. Omdat er een donkere laag wolken onze kant op komt, wil Tobi snel naar beneden. Hij wil rechtstreeks naar Skår , waar onze schipper al op ons wacht. Bovendien hebben we een afspraak in de hottub. Namelijk in Trandal bij Christian Gaard, een charmant restaurant op een heuvel met uitzicht op de Hjørundfjord . Voordat we genieten van de hertenstoofpot, warmen we op in de hottub en delen we de heldhaftige verhalen van de dag. Natuurlijk had iedereen een nóg betere bocht gemaakt, een nóg spectaculairdere route gekozen.

De volgende ochtend zijn sommige helden geen helden meer. Sommigen klagen over spierkrampen, anderen zeggen dat ze al eeuwen niet meer zoveel hebben gesport. Dus laten we ons een paar honderd meter bergopwaarts rijden door een lokale boer met een Allgäuer tractor. Daarna sjokken Tobi, Phil van de Duitse Alpenclub (DAV) en ik richting Sylvkallen , een 1310 meter hoge berg met uitzicht op de Hjørundfjord .

Na een klim van drieënhalf uur voel ik me niet alsof ik boven de 1000 meter ben, maar eerder alsof ik op een achtduizender sta. Geen mensen, geen lawaai. Niets. Alleen maar bergen. Alleen maar fjorden. Ik voel me in de hemel. Terwijl we een helling oversteken ter grootte van tien voetbalvelden, begin ik me toch een beetje ongemakkelijk te voelen. Ik denk aan de vele lawines dit skiseizoen. "Maak je geen zorgen," zegt Tobi. "Lawines komen meestal alleen los op hellingen van zo'n 30 graden of meer." Op de plekken waar het wat lastiger wordt, moeten Phil en ik met tussenpozen van 20 of 25 meter omhoog om te voorkomen dat er te veel druk op de helling ontstaat. Na vier uur bereiken we de top. Een spectaculair en uniek winterwonderland ontvouwt zich onder en naast ons.

We voelden ons alsof we in het paradijs waren – of liever gezegd, in Noorwegen – toen we incheckten in Hotel Union Øye na de beste skidag van mijn leven. Adembenemende bergtoppen flankeerden het hotel, gelegen aan de voet van een idyllische vallei, die aan weerszijden loodrecht de lucht in rezen. Ik was niet de enige die gefascineerd was door dit grandioze hotel; ook keizer Wilhelm II en koningin Maud waren onder de indruk toen ze een pauze namen in dit meer dan 140 jaar oude etablissement. Het onderging vorig jaar een complete renovatie. Geen enkel ander hotel "viert de Scandinavische levensstijl zo goed als Hotel Union Øye", schrijft Forbes magazine.

Terwijl keizer Wilhelm nog hoogdravende lezingen gaf in het fjorddorp, willen wij alleen maar weten wat er morgenavond te eten is en waar de beste sneeuw ligt. Want dat is de basis om de volgende dag de 1336 meter hoge Heimste Blahornet te kunnen beklimmen. Het gebied doet denken aan een mix van 's werelds beste skigebieden. Het eerste derde deel heeft pistes die net zo open en uitgestrekt zijn als het gletsjergebied rond de Klein Matterhorn in Zermatt, het middelste deel doet denken aan de Seiser Alm in de Dolomieten, en het onderste en laatste deel, met zijn vele berkenbomen, doet denken aan het Japanse freeridegebied van Hokkaido. Het is ongelooflijk. Weer grinniken we, weer jodelen we, weer carven we als Vikingen van de hellingen.

Normaal gesproken, een slechte gewoonte van mij, check ik mijn e-mail in de lift en kijk ik op Instagram om te zien waar iedereen aan het skiën is. Hier, midden in dit Noorse natuurwonder, is alles anders. We kletsen af ​​en toe op weg naar boven. Verder lijkt het alsof iedereen in een meditatieretraite is en elk moment van het adembenemende landschap in zich opneemt. Tobi heeft ons dit geleerd. In de wintermaanden is hij altijd met de elite op pad in de heetste skigebieden in de Alpen; in de zomer is hij op Alp Pradaschier, een berghut in Graubünden. Tobi en zijn 210 koeien, die hij verzorgt. Waarom doet hij het? Om drie redenen. "Een jongeman uit de Allgäu móét naar de Alpen," zegt de man uit Kempten. Ten tweede is het een mooi contrast tussen de glamoureuze Arlberg en het nuchtere huttenleven. Ten slotte ben je helemaal op jezelf gericht; niets leidt je af.

Het werkte ook voor ons. Volledig tevreden en geïnspireerd beginnen we aan onze reis naar huis op onze zeilboot, waar we twee nachten verbleven. We staan ​​op het dek en varen richting Ålesund. We brachten zeven dagen samen door, zeven dagen lang voelden we ons alsof we in een andere wereld waren. Je kunt zeggen wat je wilt over Slartibartfast, de ontwerper in de roman "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy". Maar hij had geen galactischer plek kunnen bedenken dan Noorwegen – en al helemaal niet Sunnmøre. En dat ondanks het feit dat zijn taak niet moeilijker had kunnen zijn.