Dalla cima al fiordo: vela e sci nelle Alpi del Sunnmøre

Il compito non avrebbe potuto essere più arduo per Slartibartfast. Nella trilogia di fantascienza di Douglas Adams "Guida galattica per autostoppisti", il progettista si è trovato ad affrontare l'impresa erculea di adattare migliaia di chilometri di costa a un piccolo paese. Poiché la Terra non fluttuava nell'universo, ma era stata progettata da Slartibartfast al computer, ha continuato a disegnare finché non ha completato la Norvegia. Il risultato, secondo Adams, è uno spettacolare paesaggio di montagne e fiordi. Lui chiama questo paradiso "Magia nordica". In parte aspro, in parte dolce, angusto e in altri punti sorprendentemente vasto. Non c'è da stupirsi che Slartibartfast abbia ricevuto un premio per la Norvegia come il paese più bello del mondo.

Così, quando Tobi Heinle, direttore della scuola di sci alpino "Moun2" di Garmisch, mi ha chiamato per chiedermi se volessi andare a fare sci alpinismo in Norvegia, la risposta è stata ovvia. Certo! Cos'altro avrei potuto fare? Tobi, che lavora anche come istruttore per l'Associazione Tedesca dei Maestri di Sci, mi ha detto che saremmo volati alle Alpi del Sunnmøre. Eh? Dove? Lofoten, ok, ne avevo sentito parlare. Ma le Alpi del Sunnmøre? Era un territorio nuovo anche per il trentaquattrenne, dato che di solito accompagna persone benestanti lungo i pendii innevati dell'Arlberg o di Chamonix. Tobi ha detto, tuttavia, che la zona, rispetto alle Lofoten o alle Alpi di Lyngen, che ha descritto come molto dolce, era adatta a sciatori provetti. Ha detto che quando si guardano le cime da una barca, si ha la sensazione di trovarsi di fronte alla parete est del Watzmann.

Quindi ho fatto prima qualche ricerca. Le Alpi del Sunnmøre sono un paradiso per avventure all'aria aperta facilmente accessibili , scrive Jan Christian Vestre in un opuscolo turistico. Ma è solo in inverno, secondo l'attuale Ministro della Salute norvegese, che la zona sulla costa del Mare del Nord si anima davvero. Con cime frastagliate che raggiungono i 1.700 metri, il potenziale per "discese mozzafiato dalle vette ai fiordi" è ineguagliabile. Vestre, a soli 38 anni, promette pura felicità nei tour sulla neve alta, e tutto questo nel parco giochi (bianco) più bello del mondo. Alla fine, penso che abbia assolutamente ragione.

La nostra settimana bianca è stata organizzata da Mikael Forselius e Herbert Horelt. Horelt, originario dell'Algovia, in Germania, è a capo del produttore norvegese di abbigliamento outdoor Devold, che offre i migliori capi di abbigliamento in lana merino. Forselius è a capo del tour operator "62 Degrees North" ed è un uomo di poche parole. Non vuole una folla sfarzosa e superficiale come quella di Kitzbühel, sul Sunnmøre. Dopotutto, la Norvegia è un paese con gente tranquilla e amichevole. "Per noi, il lusso non è oro e glitter. Il nostro lusso è la natura", dice Forselius. Credo che abbia ragione.

"Non esiste un comprensorio sciistico migliore di Sunnmøre per sciare in neve fresca." La tre volte campionessa del mondo di freeride di Oslo lo apprezza particolarmente perché può dedicarsi allo sci alpinismo fino a giugno inoltrato.

Perfetto per sciare sul firn! "Anche per gli standard norvegesi, questa è una zona spettacolare, dove i fiordi si tuffano in profondità e le catene montuose si innalzano così tanto da minacciare di oscurare il sole", afferma il National Geographic. La rivista ha dichiarato la zona la "destinazione turistica più ambita" della Scandinavia .

E così, una domenica, un gruppo di otto scialpinisti tedeschi arrivò ad Ålesund , una città portuale sulla costa occidentale della Norvegia, pieno di aspettative. La nostra prima destinazione: lo Storfjord Hotel , che, secondo il nostro tour operator, è un vero e proprio "rifugio slow life". Tobi, la nostra guida dell'Algovia, che sembra in forma come il bambino sulla birra Büble di Kempten, spiegò per prima cosa a noi sciatori amatoriali come funziona un attacco ultraleggero. Come possiamo togliere rapidamente le pelli se improvvisamente si scatena una tempesta in vetta. "Meglio conosci la tua attrezzatura", spiegò Büble, alto 1,91 m, "prima potrai goderti il ​​tour il giorno dopo".

Prima di partire, ci rifocilliamo con una o due birre norvegesi, servite nella vasca idromassaggio con vista sullo Storfjord . Poi ci aspetta una deliziosa cena di cinque portate. Persino il celebre Times ne parla con entusiasmo. "Gli interni di questo boutique hotel seducono con candele e caminetti", scrive il quotidiano britannico. L'atmosfera nelle camere in stile nouveau-rustico è calda come un abbraccio, con pareti in blocchi di cemento lavorati a mano e colori tenui, secondo la giornalista del Times Kelly Walker, che ha recentemente nominato l'hotel uno dei migliori di tutta la Norvegia.

Tobi, tuttavia, non presta la stessa attenzione alle coperte di tweed. Per lui, la sicurezza è fondamentale in una situazione di valanga così tesa. Spiega la sua strategia di gestione del rischio, perché utilizza app come Varson Windy, Yr, l'app per la visualizzazione del terreno in 3D Fatmap e Garmin. Il produttore di navigatori ha sviluppato un'app per le chiamate di emergenza che non richiede il segnale del cellulare. Un clic e Tobi potrebbe richiedere aiuto via satellite.

Dopo colazione, ci dirigiamo direttamente allo Stranda Ski Resort . Familiarizziamo con l'attrezzatura durante le prime discese, poi finalmente ci viene concesso di lanciarci nel backcountry. È proprio come aveva previsto Tobi: neve fresca pura! Seguiamo il nostro sciatore dell'Arlberg. Alla nostra sinistra e alla nostra destra, si sentono urla e nitriti come un gruppo di giovani cavalli che vengono fatti uscire per la prima volta nel paddock. In altre parole, il gruppo di vecchietti si comporta come un bambino. "Ragazzi", ci ricorda Tobi più e più volte, "ricordatevi che non stiamo sciando sulle montagne vicino a Monaco". Stiamo sciando su piste aperte, cariche di migliaia di tonnellate di neve. Ecco perché controlla i nostri ARVA prima di ogni giornata di sci. Se uno di noi viene travolto da una valanga, gli altri possono localizzarlo e poi tirarlo fuori. Ecco perché portiamo tutti ARVA, sonda e pala negli zaini. Sciare è un sogno. Immagina di percorrere 1500 metri lungo il fiume Sunnmøre fino al mare in un'unica volta: le tue cosce bruceranno per tutto il giorno.

In questi casi, bere è importante. Lo facciamo proprio quando arriviamo sulla nostra barca a vela, Wyvern , con la quale navigheremo di fiordo in fiordo in vero stile "Sail & Ski" nei prossimi giorni. Beviamo qualche birra. E poiché lo stufato di merluzzo, il cui pesce è stato prima conservato sotto sale, è già molto salato, beviamo un'altra birra per sicurezza: la sicurezza prima di tutto, dopotutto. O almeno così dice Tobi.

Il giorno dopo ci alziamo un po' più tardi. Il tempo non è comunque perfetto. Ciononostante, partiamo verso Skarasalen . È un mix di sole e neve, neve e sole, sole e neve.

Dopo quello che ci è sembrato un triplo cambio di tempo, ci troviamo sullo Skarasalen, una montagna alta 1540 metri. Poiché uno strato di nuvole scure si sta dirigendo verso di noi, Tobi vuole scendere in fretta. Vuole dirigersi direttamente a Skår , dove il nostro skipper ci sta già aspettando. Inoltre, abbiamo un appuntamento in una vasca idromassaggio. Nello specifico, a Trandal , da Christian Gaard, un grazioso ristorante arroccato su una collina con vista sull'Hjørundfjord . Prima di gustare lo stufato di cervo, ci riscaldiamo nella vasca di legno calda e condividiamo i racconti eroici della giornata. Naturalmente, ognuno ha fatto una curva ancora migliore, scegliendo una linea ancora più spettacolare.

La mattina dopo, alcuni degli eroi non sono più eroi. Alcuni lamentano crampi muscolari, altri dicono di non fare così tanto esercizio da secoli. Così lasciamo che un contadino locale con un trattore dell'Algovia ci guidi per qualche centinaio di metri in salita. Poi Tobi, Phil del Club Alpino Tedesco (DAV) e io ci incamminiamo verso Sylvkallen , una montagna alta 1310 metri che domina l' Hjørundfjord .

Dopo tre ore e mezza di salita, non mi sento a oltre 1.000 metri, ma piuttosto come se fossi su un ottomila. Niente persone, niente rumori. Niente. Solo montagne. Solo fiordi. Mi sento in paradiso. Mentre attraversiamo un pendio grande quanto dieci campi da calcio, comincio a sentirmi un po' a disagio. Penso ai tanti incidenti da valanga di questa stagione sciistica. "Non preoccuparti", dice Tobi. "Le valanghe di solito si staccano solo su pendii con una pendenza di circa 30 gradi o superiore". Nelle zone più difficili, Phil e io dobbiamo spostarci a intervalli di 20 o 25 metri per evitare che si accumuli troppa pressione sul pendio. Dopo quattro ore, raggiungiamo la cima. Uno spettacolare e unico paesaggio invernale si apre sotto e accanto a noi.

Ci siamo sentiti in paradiso, o meglio, in Norvegia, mentre facevamo il check-in all'Hotel Union Øye dopo la migliore giornata di sci della mia vita. Cime montuose mozzafiato fiancheggiavano l'hotel, incastonato ai piedi di una valle idilliaca, che si ergeva verticalmente verso il cielo su entrambi i lati. Non ero l'unica ad essere affascinata da questo grand hotel; anche il Kaiser Guglielmo II e la Regina Maud lo erano stati quando avevano soggiornato in questa struttura con oltre 140 anni di storia. L'anno scorso è stata completamente ristrutturata. Nessun altro hotel "celebra lo stile di vita nordico come l'Hotel Union Øye", scrive la rivista Forbes.

Mentre l'Imperatore Guglielmo teneva ancora lezioni intellettuali nel villaggio sul fiordo, tutto ciò che volevamo sapere era cosa ci sarebbe stato per cena e dove ci sarebbe stata la neve migliore domani. Perché questa è la base per poter scalare i 1.336 metri dell'Heimste Blahornet il giorno dopo. La zona ricorda un mix delle migliori stazioni sciistiche del mondo. Il primo terzo ha piste aperte e ampie come l'area del ghiacciaio intorno al Piccolo Cervino a Zermatt, la sezione centrale ricorda l'Alpe di Siusi nelle Dolomiti, e la sezione inferiore e finale, con le sue numerose betulle, evoca l'area freeride giapponese di Hokkaido. È incredibile. Ancora una volta ridiamo, ancora una volta cantiamo lo jodel, ancora una volta scendiamo lungo i pendii come vichinghi.

Di solito, una mia cattiva abitudine, controllo le email in ascensore e guardo Instagram per vedere dove sciano gli altri. Qui, nel cuore di questa meraviglia naturale norvegese, tutto è diverso. Chiacchieriamo ogni tanto durante la salita. Altrimenti, tutti sono come in un ritiro di meditazione, assorbendo ogni istante del paesaggio mozzafiato. Tobi ce l'ha insegnato. Nei mesi invernali, è sempre in giro con l'élite nelle più ambite località sciistiche delle Alpi; in estate, è all'Alp Pradaschier, un rifugio di montagna nei Grigioni. Tobi e i suoi 210 bovini, di cui si prende cura. Perché lo fa? Per tre motivi. "Un giovane dell'Algovia deve andare sulle Alpi", dice l'uomo di Kempten. In secondo luogo, è un bel contrasto tra il glamour dell'Arlberg e la vita semplice del rifugio. Ultimo ma non meno importante, sei concentrato su te stesso; niente ti distrae.

Ha funzionato anche per noi. Completamente soddisfatti e ispirati, iniziamo il nostro viaggio di ritorno a bordo della nostra barca a vela, dove abbiamo trascorso due notti. Siamo in piedi sul ponte, navigando verso Ålesund. Abbiamo trascorso sette giorni insieme, sette giorni con la sensazione di essere in un altro mondo. Potete dire quello che volete di Slartibartfast, il progettista del romanzo "Guida galattica per autostoppisti". Ma non avrebbe potuto inventare un posto più galattico della Norvegia, soprattutto Sunnmøre. E questo nonostante il fatto che il suo compito non avrebbe potuto essere più arduo.