Armani senza Giorgio: cosa riserva il futuro alla leggendaria casa di moda

Era firmato semplicemente: "I suoi dipendenti e la sua famiglia". Nel pomeriggio del 4 settembre, un comunicato annunciava la morte dello stilista 91enne Giorgio Armani. E non c'era spazio per un nome diverso da quello del Signor Armani, "il Signore Armani", Re Giorgio. Tanto grande, tanto onnicomprensivo era quest'uomo.

La morte di Armani lasciò un vuoto nel mondo della moda. Negli anni '70, l'ex studente di medicina di Piacenza infuse al tailleur una nuova leggerezza. Radicalmente essenziale, rappresentava sia una provocazione che un irresistibile atteggiamento verso la vita. Rese Armani un fenomeno della moda internazionale.

E divenne lo stilista più ricco del mondo, grazie all'impero che vi costruì. Anche lì, ora, esiste una lacuna. Nel 1975, Armani e il suo allora compagno d'affari e di vita, Sergio Galeotti, fondarono Armani SpA. Il presunto capitale iniziale: poche centinaia di euro dalla vendita di un Maggiolino VW. Oggi, il nome di Armani brilla sulle facciate di Madison Avenue a New York e Canton Road a Hong Kong. Nel 2024, il fatturato del Gruppo Armani ammontava a circa 2,15 miliardi di franchi svizzeri. Ci sono hotel Armani e fioristi Armani, haute couture e intimo, ristoranti e occhiali da sole.

L'impero Armani comprendeva occhiali da sole e profumi, alta moda e t-shirt.

Il Gruppo Armani impiega attualmente 8.698 persone. Giorgio Armani li ha guidati tutti fino alla sua morte. Da quando Galeotti morì nel 1985 a causa dell'AIDS, ricoprì la carica di amministratore delegato unico, presidente del consiglio di amministrazione, azionista e direttore creativo. Per decenni, ha respinto le domande sul suo successore, con fascino e citando il suo spiccato senso di controllo assoluto. Per molto tempo, è sembrato anche riluttante a prendere una decisione chiara: quotarsi in borsa o no? Vendere a un gruppo della moda italiano o preservare l'indipendenza come bene supremo?

In un'intervista al Financial Times poco prima della sua morte, Giorgio Armani, che non ha mai avuto figli, ha dichiarato: "Voglio che la successione sia organica e non interrotta". Voleva trasferire le sue responsabilità alle persone a lui più vicine: il suo braccio destro, Pantaleo "Leo" Dell'Orco, in Armani dal 1977, così come i suoi dipendenti e familiari (i suoi tre nipoti lavorano per Armani).

Avrebbero "continuato a collaborare con lui in sua memoria con rispetto, responsabilità e amore", hanno scritto nel comunicato.

L'azienda sarà supervisionata da una fondazione istituita da Armani nel 2016. La proprietà delle azioni non è ancora pubblica. Secondo la rivista di settore Vogue Business, i dettagli sono attesi dopo la lettura del testamento di Giorgio Armani. Un'IPO, almeno, non è prevista nel prossimo futuro: secondo l'agenzia di stampa Reuters, la fondazione prevede un periodo di attesa di cinque anni prima che ciò sia possibile.

Ma a prescindere da chi controlli quale parte del Gruppo Armani, la questione della creatività ne determinerà anche il successo e il posto nel mondo della moda. Concentrandosi sul suo gusto raffinato, Giorgio Armani ha creato una formula che ha funzionato per cinquant'anni. Le vendite a volte sono diminuite, altre volte sono aumentate. Dopo aver assistito a una sfilata nell'Armani Theatre, costruito appositamente per lui, spesso di fronte a abiti sfarzosi e pantaloni fluenti, i critici di moda a volte si sono entusiasmati, a volte si sono annoiati terribilmente.

Ma la sua visione non ha mai vacillato. Gli analisti concordano quindi sul fatto che le basi per la continua esistenza del marchio siano lì, anche senza il suo fondatore. E forse anche senza un direttore creativo di fama. Dopotutto, Armani è da tempo diventato un nome familiare. Come Dior e Chanel.

La posizione di Armani diventa particolarmente chiara se confrontata con quella dei suoi connazionali. La sua ascesa ha coinciso con quella dell'industria del lusso italiana. Ma alla fine, è rimasto praticamente solo nella sua indipendenza. Fendi e Loro Piana appartengono al gruppo francese del lusso LVMH. Gucci, dopo un'aspra battaglia per l'acquisizione negli anni '90, è stata acquisita dall'altro gruppo francese del lusso, Kering.

Oggi, indebolito da troppi cambi di direttore creativo e da anni di calo delle vendite, il marchio è alla ricerca di un'identità chiara. Valentino Garavani ha venduto la sua azienda a una holding italiana nel 1998, costringendosi a un carosello di proprietari e amministratori delegati durato anni, fino alle sue dimissioni nel 2008.

Giorgio Armani ha reinterpretato continuamente il suo amato tailleur: qui nella collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2025.

Miuccia Prada, 76 anni, ha intrapreso una strada diversa. Invece di lavorare da sola, dal 2020 disegna le collezioni Prada insieme allo stilista belga Raf Simons (di quasi vent'anni più giovane di lei). Suo figlio, Lorenzo Bertelli, è Amministratore Delegato del Gruppo Prada, quotato in borsa, e in futuro ne diventerà Amministratore Delegato.

Con l'acquisizione di Versace all'inizio dell'anno, il Gruppo Prada è ora sul punto di superare i suoi concorrenti nazionali. Entro il 2024, aveva già generato più fatturato del Gruppo Armani e di Only The Brave, proprietari di marchi come Marni e Diesel, messi insieme. Con questi gruppi multimarca, gli italiani potrebbero raggiungere i francesi in futuro, ha affermato Carlo Capasa, presidente della Federazione Italiana Moda, in una recente intervista .

In passerella, Armani è stato un uomo di sfumature e coerenza: ecco la Primavera/Estate 2026.

Secondo la società di consulenza Bain & Company, circa la metà di tutti i prodotti di lusso viene realizzata in Italia.

Ma come altri marchi europei, anche quelli italiani risentono della debolezza della domanda di beni di lusso e dell'aumento dei costi di produzione. Oltre 2.000 fabbriche hanno chiuso in Italia nel 2024. Nel frattempo, stanno emergendo marchi di lusso cinesi che potrebbero rappresentare una futura minaccia al predominio europeo nel Paese.

A questo si aggiunge la crisi dell'artigianato nazionale. Il "Made in Italy" è stato a lungo considerato una scommessa sicura. Ma le rivelazioni sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche italiane hanno infranto questa fiducia. Secondo le indagini della Procura di Milano, i lavoratori irregolari lavorano fino a novanta ore a settimana in laboratori abusivi alla periferia di Milano per salari da fame. I marchi del lusso poi rivendono questi prodotti a prezzi elevati. Anche Armani è già stato sanzionato da un tribunale italiano per abusi simili presso i suoi fornitori. Le dichiarazioni dei marchi del lusso suonano sempre più o meno allo stesso modo: non erano a conoscenza della situazione e hanno immediatamente interrotto la collaborazione.

I prossimi anni saranno cruciali per un settore che ha plasmato l'identità culturale e il prodotto interno lordo di una nazione. Giorgio Armani, a lungo una guida particolarmente brillante e costante, non sarà più lì a illuminare la strada. Ciò che rimane è il suo nome, il suo stile incomparabile e l'impero che si è lasciato alle spalle.