Du sommet au fjord : voile et ski dans les Alpes de Sunnmøre

La tâche était des plus ardues pour Slartibartfast. Dans la trilogie de science-fiction de Douglas Adams, « Le Guide du voyageur galactique », le concepteur dut relever le défi herculéen de condenser des milliers de kilomètres de côtes dans un petit pays. Puisque la Terre n'était pas une entité flottant dans l'univers, mais une création numérique de Slartibartfast, il poursuivit ses dessins jusqu'à achever la Norvège. Le résultat, selon Adams, est un paysage spectaculaire de montagnes et de fjords. Il nomme ce paradis « la magie nordique ». Tantôt sauvage, tantôt doux, tantôt exigu, tantôt étonnamment vaste. Rien d'étonnant à ce que Slartibartfast ait reçu un prix pour la Norvège, élue plus beau pays du monde.

Alors, quand Tobi Heinle, directeur de l'école de montagne « Moun2 » à Garmisch, m'a appelé pour me proposer une sortie de ski de randonnée en Norvège, la question ne s'est pas posée. Évidemment ! Que pouvais-je faire d'autre ? Tobi, qui est aussi moniteur pour la Fédération allemande des moniteurs de ski, m'a annoncé que nous allions nous envoler pour les Alpes de Sunnmøre. Hein ? Où ça ? Les Lofoten, d'accord, j'en avais entendu parler. Mais les Alpes de Sunnmøre ? C'était une première pour ce trentenaire, habitué à encadrer des clients fortunés sur les pistes enneigées d'Arlberg ou de Chamonix. Tobi m'a toutefois précisé que la région, comparée aux Lofoten ou aux Alpes de Lyngen, qu'il a décrites comme très douces, était réservée aux bons skieurs. Il a ajouté que, vu du bateau, on a l'impression d'être face à la face est du Watzmann.

J'ai donc commencé par faire quelques recherches. « Les Alpes de Sunnmøre sont un paradis pour les aventures en plein air facilement accessibles », écrit Jan Christian Vestre dans une brochure touristique. Mais c'est seulement en hiver, selon l'actuel ministre norvégien de la Santé, que cette région de la côte de la mer du Nord s'anime véritablement. Avec des sommets escarpés culminant à 1 700 mètres, le potentiel de « descentes à couper le souffle depuis les cimes jusqu'aux fjords » est sans égal. Vestre, âgé de seulement 38 ans, promet un pur bonheur lors des excursions en neige profonde – et tout cela sur le plus beau terrain de jeu (blanc) du monde. Au final, je pense qu'il a tout à fait raison.

Notre séjour au ski a été organisé par Mikael Forselius et Herbert Horelt. Horelt, originaire de l'Allgäu en Allemagne, dirige Devold, fabricant norvégien d'articles de plein air réputé pour ses vêtements en laine mérinos haut de gamme. Forselius, quant à lui, est à la tête du tour-opérateur « 62 Degrees North » et un homme discret. Il ne souhaite pas attirer une clientèle superficielle et clinquante comme celle de Kitzbühel, sur les hauteurs de Sunnmøre. Après tout, la Norvège est un pays où les habitants sont calmes et accueillants. « Pour nous, le luxe n'est pas synonyme d'or et de paillettes. Notre luxe, c'est la nature », affirme Forselius. Je partage son avis.

« Il n'y a pas de meilleur domaine de ski hors-piste que Sunnmøre. » La triple championne du monde de freeride, originaire d'Oslo, apprécie particulièrement cet endroit car elle peut y pratiquer le ski de randonnée jusqu'en juin.

Idéal pour le ski sur neige de névé ! « Même selon les critères norvégiens, c'est une région spectaculaire où les fjords plongent dans les profondeurs et où les chaînes de montagnes s'élèvent si haut qu'elles menacent de masquer le soleil », affirme National Geographic. Le magazine a désigné la région comme la « destination touristique la plus en vogue » de Scandinavie .

C’est ainsi qu’un dimanche, un groupe de huit randonneurs allemands est arrivé à Ålesund , ville portuaire de la côte ouest norvégienne, plein d’enthousiasme. Première étape : l’ hôtel Storfjord , un véritable havre de paix , selon notre tour-opérateur. Tobi, notre guide originaire de l’Allgäu, aussi en forme que le petit garçon sur la bière Büble de Kempten, a commencé par nous expliquer, à nous autres skieurs amateurs, le fonctionnement d’une fixation ultralégère. Comment déchausser rapidement en cas de tempête soudaine au sommet. « Mieux vous connaissez votre matériel, expliquait Tobi, qui mesure 1,91 m, plus vite vous pourrez profiter de votre randonnée le lendemain. »

Avant cela, nous nous détendons avec une ou deux bières norvégiennes, servies dans le jacuzzi surplombant le Storfjord . Puis vient un délicieux repas en cinq services. Même le prestigieux Times s'extasie devant l'hôtel. « L'intérieur de ce refuge de charme séduit par ses bougies et ses cheminées », écrit le quotidien britannique. L'atmosphère des chambres au style néo-rustique est d'une chaleur réconfortante, avec leurs murs en blocs artisanaux et leurs couleurs douces, selon la journaliste du Times, Kelly Walker, qui a récemment classé l'hôtel parmi les meilleurs de Norvège.

Tobi, en revanche, ne s'attarde pas autant sur les couvertures en tweed. Pour lui, la sécurité est primordiale face à ce risque d'avalanche. Il explique sa stratégie de gestion des risques et pourquoi il utilise des applications comme Varson Windy, Yr, l'application de cartographie 3D Fatmap et Garmin. Le fabricant de systèmes de navigation a développé une application d'appel d'urgence qui fonctionne sans réseau mobile. Un simple clic suffit : Tobi peut demander de l'aide par satellite.

Après le petit-déjeuner, direction la station de ski de Stranda . On se familiarise avec le matériel pendant les premières descentes, puis on a enfin l'autorisation de partir en hors-piste. C'est exactement comme Tobi l'avait prédit : de la poudreuse à profusion ! On suit notre skieur de l'Arlberg. À notre gauche et à notre droite, on entend des hennissements et des cris, comme une meute de jeunes chevaux qu'on lâche au pré pour la première fois. Autrement dit, notre bande de vieux se comporte comme des gamins. « Les gars », nous répète Tobi sans cesse, « n'oubliez pas qu'on n'est pas en train de skier dans les montagnes près de Munich. » On skie sur des pentes dégagées, chargées de milliers de tonnes de neige. C'est pourquoi il vérifie nos détecteurs de victimes d'avalanche avant chaque journée de ski. Si l'un d'entre nous est pris dans une avalanche, les autres peuvent le localiser et le dégager. C'est pourquoi on a tous un DVA, une sonde et une pelle dans nos sacs à dos. Le ski est un rêve. Imaginez-vous parcourir 1500 mètres d'une traite le long du Sunnmøre jusqu'à la mer – et vos cuisses vous brûleront toute la journée.

Dans ces cas-là, boire un verre est important. C'est exactement ce que nous faisons en arrivant sur notre voilier, le Wyvern , avec lequel nous naviguerons de fjord en fjord dans le plus pur style « Voile et Ski » ces prochains jours. Nous prenons quelques bières. Et comme la bouillabaisse, dont le poisson a d'abord été conservé au sel, est déjà très salée, nous en prenons une autre par précaution — la sécurité avant tout, après tout. Du moins, c'est ce que dit Tobi.

Le lendemain, nous nous levons un peu plus tard. De toute façon, le temps n'est pas idéal. Malgré tout, nous prenons la route pour Skarasalen . Le temps alterne entre soleil et neige, neige et soleil, soleil et neige.

Après une météo qui a semblé changer trois millions de fois, nous voici enfin au sommet du Skarasalen, une montagne de 1540 mètres d'altitude. Une épaisse couche de nuages ​​menaçants s'approche, et Tobi veut redescendre au plus vite. Il veut rejoindre directement Skår , où notre skipper nous attend déjà. De plus, nous avons rendez-vous pour un bain chaud. Plus précisément, au Trandal , chez Christian Gaard, un charmant restaurant perché à flanc de colline et surplombant le Hjørundfjord . Avant de savourer le ragoût de venaison, nous nous réchauffons dans le bain en bois et partageons les récits héroïques de notre journée. Bien sûr, chacun avait réussi un virage encore plus parfait, choisi une trajectoire encore plus spectaculaire.

Le lendemain matin, certains de nos héros ne le sont plus. Certains se plaignent de crampes, d'autres disent ne pas avoir fait autant d'exercice depuis des lustres. Alors, un agriculteur du coin nous emmène avec son tracteur de l'Allgäu sur quelques centaines de mètres en montée. Puis Tobi, Phil du Club alpin allemand (DAV) et moi-même gravissons péniblement le Sylvkallen , une montagne de 1 310 mètres dominant le Hjørundfjord .

Après trois heures et demie d'ascension, je n'ai pas l'impression d'être à plus de 1 000 mètres, mais plutôt au sommet d'un 8 000 mètres. Personne, pas un bruit. Rien. Juste des montagnes. Juste des fjords. Je me sens au paradis. Alors que nous traversons une pente de la taille de dix terrains de football, je commence à avoir un léger malaise. Je pense aux nombreuses avalanches survenues cette saison de ski. « Ne t'inquiète pas », me dit Tobi. « Les avalanches ne se déclenchent généralement que sur des pentes d'environ 30 degrés ou plus. » Dans les zones un peu délicates, Phil et moi devons progresser par intervalles de 20 ou 25 mètres pour éviter une trop grande pression sur la pente. Après quatre heures, nous atteignons le sommet. Un paysage hivernal spectaculaire et unique se déploie en contrebas et autour de nous.

Nous avions l'impression d'être au paradis – ou plutôt, en Norvège – en arrivant à l' hôtel Union Øye après la plus belle journée de ski de ma vie. Des sommets montagneux à couper le souffle entouraient l'hôtel, niché au pied d'une vallée idyllique, s'élevant à pic vers le ciel de part et d'autre. Je n'étais pas le seul à être conquis par ce grand hôtel ; l'empereur Guillaume II et la reine Mathilde l'avaient également été lors d'un séjour dans cet établissement plus que centenaire. Il a fait l'objet d'une rénovation complète l'année dernière. « Aucun autre hôtel ne célèbre aussi bien le mode de vie nordique que l'hôtel Union Øye », écrit le magazine Forbes.

Pendant que l'empereur Guillaume II donnait encore des conférences érudites dans le village du fjord, nous, on ne pensait qu'à une chose : le menu du dîner et les meilleurs spots de neige du lendemain. Car c'est la condition sine qua non pour pouvoir gravir le Heimste Blahornet, culminant à 1 336 mètres, le jour suivant. Le domaine évoque un mélange des plus belles stations de ski du monde. Le premier tiers offre des pentes aussi vastes et ouvertes que le glacier du Petit Cervin à Zermatt, la partie centrale rappelle le Seiser Alm des Dolomites, et la dernière partie, avec ses nombreux bouleaux, évoque les spots de freeride d'Hokkaido, au Japon. C'est incroyable. On rit, on pousse des cris de joie, on dévale les pentes comme des Vikings.

Normalement, et c'est une mauvaise habitude chez moi, je consulte mes e-mails dans l'ascenseur, je regarde Instagram pour voir où les autres skient. Ici, au cœur de cette merveille naturelle norvégienne, tout est différent. On discute de temps en temps pendant la montée. Sinon, chacun est comme en pleine méditation, absorbé par la beauté du paysage à couper le souffle. C'est Tobi qui nous a appris ça. L'hiver, il est toujours avec l'élite dans les stations de ski les plus prisées des Alpes ; l'été, il est à l'Alp Pradaschier, un refuge de montagne dans les Grisons. Tobi et ses 210 têtes de bétail, dont il prend soin. Pourquoi fait-il ça ? Pour trois raisons. « Un jeune de l'Allgäu se doit d'aller dans les Alpes », dit cet homme de Kempten. Deuxièmement, c'est un bon contraste entre le glamour de l'Arlberg et la vie simple et authentique du refuge. Enfin, et surtout, on est concentré sur soi-même ; rien ne vient distraire.

Cela a fonctionné pour nous aussi. Comblés et inspirés, nous avons entrepris le voyage de retour à bord de notre voilier, où nous avions passé deux nuits. Debout sur le pont, nous voguons vers Ålesund. Nous avons passé sept jours ensemble, sept jours comme transportés dans un autre monde. On peut dire ce qu'on veut de Slartibartfast, le concepteur du roman « Le Guide du voyageur galactique », mais il n'aurait pas pu imaginer un lieu plus cosmique que la Norvège, et plus particulièrement Sunnmøre. Et ce, malgré la difficulté de sa tâche.