El estilo, el drama y la muerte de Isabella Blow
Tres años después, en 1992, se dirigió al prestigioso Central Saint Martins para ver el desfile de fin de curso de la escuela de moda y diseño. Al no encontrar sitio, ocupó la pista. Desde allí vio el desfile de un joven aspirante a Lee Alexander McQueen , quien presentaba su colección de Jack el Destripador, inspirada en el famoso asesino en serie. Isabella no solo compró todo lo que estaba en venta, sino que también se aseguró de contactar a todos los contactos relevantes de la industria para difundir la noticia sobre el nombre emergente.
Con Treacy más que consolidada en el mercado, le tocó a McQueen ocupar la vacante en la casa de la editora y su marido. Fue ella quien sugirió lanzar la marca bajo el nombre de Alexander McQueen, abandonando el de Lee. Otros diseñadores, como Julien Macdonald, confiaron en su ímpetu. Y su mirada se extendió a las modelos. En Vogue UK, Isabella se encontró con Sophie Dahl llorando en una esquina y no tardó en reclutarla para la siguiente sesión fotográfica de la revista. Stella Tennant fue el siguiente descubrimiento. Sin un historial profesional, la aspirante a modelo le entregó a Blow unas fotos de pasaporte. En diciembre de 1993, Steven Meisel la fotografió para la editorial "Actitud anglosajona", el epítome de la Britannia cool , una pieza editorial que alcanzó las 80.000 libras, y que sigue siendo uno de los trabajos más caros de Vogue UK. Allí estaban el delineador de ojos negro intenso, el conjunto de McQueen, las medias de rejilla Wolford y las plataformas de Vivienne Westwood. Así despegó la carrera de otra aristócrata y musa de los años 90: Stella.
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Wintour asegura que nadie tenía la visión de Issie, y que sus recomendaciones, siempre acertadas, valían su peso en oro. Una llamada telefónica diciéndole a Anna que siguiera esto, fuera allí o conociera a esta o aquella persona se siguió al pie de la letra. Pero poco a poco, la red de protegidas que Isabella cultivó no rindió los resultados esperados. La editora, que movilizó a amigos bien conectados, fotógrafos y otros pesos pesados de la industria para apoyar a sus queridos , terminó con un éxito modesto en comparación con el triunfo de los otrora desconocidos. El revés fue especialmente severo con Alexander McQueen. En 1996, Isabella había influido fuertemente en la decisión de LVMH de contratar al diseñador para dirigir la casa de moda de lujo francesa Givenchy en 1996. Para el diseñador, el cheque fue una suma considerable, pero para su madrina, no tanto. A diferencia de otros diseñadores, que a menudo confían a sus musas puestos oficiales, McQueen nunca le dio un trabajo. Sin embargo, Isabella estuvo en su primera colección presentada en París en enero de 1997. Y se dedicó a reparar su imagen cuando la prensa especializada lo arrasó con críticas.
También fue ella quien, en 1997, sugirió a Tom Ford, entonces al mando de Gucci, que el grupo ampliara su cartera de adquisiciones invirtiendo en la marca McQueen. A pesar de los millones en juego, una vez más, la intermediaria Isabella Blow quedó al margen. «Le molestó que Alexander McQueen no la contratara cuando vendió su marca a Gucci. En cuanto el negocio despegó, se quedó atrás. Todos los demás tenían contratos, y ella recibió un vestido gratis», lamentaría más tarde su amiga Daphne Guinness.
En 1988, a los 31 años, Isabella conoció a Detmar Blow, de 24, en una boda en la Catedral de Salisbury. Dieciséis días después de conocerse, se comprometieron. Recientemente, para Vogue, Detmar abrió las puertas de la mansión eduardiana que aún posee y guió a los espectadores a través de su álbum de recortes. «A ella le gustó mi abrigo, a mí me gustó su sombrero». Así comenzó una historia marcada más por la complicidad creativa que por la relación emocional o incluso sexual. «Aquí hay un retrato de ella, siempre protegida por los sombreros y por la moda», señala Detmar, quien afirma que Issie descubrió los sombreros a través de su madre de niña. «Cuando se ponía uno, nunca se sentía tan feliz».
Con el abogado y comerciante de arte, Isabella forjó un vínculo que se extendió al lado oscuro de ambas familias. El padre de Detmar, Jonathan Blow, se suicidó cuando Detmar tenía tan solo 14 años, bebiendo Paraquat, un herbicida altamente tóxico. Con un aire gótico, fue en Hilles House, en Gloucestershire, donde Isabella y su esposo establecieron el centro de toda la excentricidad, organizando fiestas legendarias. Recibieron a Tim Burton y Brian Ferry y dieron cobijo a los protegidos de Isabella. En el pequeño mueble de curiosidades de una de las salas de estar, se conservan el lápiz labial MAC de Issie y una pitillera. «Era maximalista, no informal; le gustaba que la gente se esforzara». En el ala norte, un retrato del difunto Carlos I (nacido el mismo día que Isabella) y un maniquí con un traje de malla que ocasionalmente usaban los propios residentes, demuestran que el vestuario de Blow no era la única fuente de irreverencia.
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De hecho, cuando se casaron en la Catedral de Gloucester, Isabella caminó por el pasillo con un vestido de terciopelo púrpura de Nadia Lavalle de inspiración medieval rematado con cuellos trompe l'oeil bordados a mano y un tocado creado por el entonces desconocido diseñador Philip Treacy.
"Usar pantalones de chándal para comer, cenar o, en realidad, para cualquier ocasión, excepto para hacer deporte, es completamente inaceptable", reprendió Blow, quien nunca renunció a sus Manolo Blahniks, aunque podía usar uno de cada par. Comentarios como: "No puedo mirarte sin lápiz labial" o "Me encantan los pechos. Son tan anticuados" pasaron a la historia.
A Alexander McQueen le gustaba alojarse en la sala Primavera, la habitación de los padres del anfitrión, donde el tapiz Bern-Jones de William Morris, inspirado en Boticelli, brilla en la pared. Se dice que el diseñador robó la pieza, pero en realidad se llevó una más pequeña con un retrato.
Para cumplir con las expectativas de los anfitriones, se invitó a los invitados a explorar su armario lleno de creaciones de McQueen, Alaïa y Hussein Chalayan. "Estaba absolutamente convencida de que si todos lucían glamurosos, se divertirían más", declaró a Vanity Fair la escritora Plum Sykes, quien lució un minivestido de Rifat Ozbek hecho completamente de rejilla para una cena campestre.
Junto a su esposo, protagonizó producciones de moda que destacaban sus estilos favoritos y sus elecciones poco convencionales. Pero no todo fue color de rosa en este matrimonio. La pareja se separó en 2004. Detmar inició una aventura con Stephanie Theobald, editora de Harper's Bazaar. Isabella, por su parte, se enamoró de un veneciano, una relación que terminó mal, con una disputa financiera.
McQueen la describió como una mezcla entre "una pescadera de Billingsgate y Lucrecia Borgia". Treacy afirmó que "no hay nada trágico en ella, solo triunfal". Lideró las elecciones de moda impresas en revistas y fue el centro de atención de producciones, fotografiada y entrevistada para innumerables publicaciones. Pero con el tiempo, la depresión se apoderó de ella. El glamour del circuito social contrastaba con sus dilemas privados: su incapacidad para tener hijos, sus ocho tratamientos de FIV fallidos, su trastorno bipolar y su diagnóstico de cáncer de ovario, la gota que colmó el vaso.
En sus últimos años, su trayectoria profesional se volvió más errática. Comenzó a publicar una serie de libros titulada Belleza Árabe , centrada en la moda en Oriente Medio, vio una oportunidad de renovación en la India e incluso se imaginó como reportera de moda para Al Jazeera. La maraña de planes descabellados, con la cuenta a cargo de Condé Nast, contribuyó a la ruptura de vínculos. Isabella, mala administradora de su fortuna, temía terminar sus días como la marquesa Casati, la italiana que vivía en un banco de jardín y gastaba el poco dinero que ganaba comprando gardenias. El declive estaba a punto de llegar con bombos y platillos.
En marzo de 2006, después de la Semana de la Moda de Milán, empezó a contarles a sus amigos que tenía intención de suicidarse , un deseo que compartía incluso con la prensa de moda, atribuido a su peculiar sentido del humor negro. Las súplicas eran repetidas, confundidas con exageraciones que nadie tomaba en serio, sobre todo viniendo de un personaje como él. «No paraba de hablar de ello», recordó Hamish Bowles, el editor de Vogue que había pasado incontables horas de felicidad y excentricidad junto a Hilles. Rara vez se hablaba de salud mental, y sus amigos bromeaban sobre las amenazas y los arrebatos, creyéndolos inofensivos: «Al final, alguien le dijo: 'Mira, Issie, si de verdad quieres suicidarte, hay una piscina ahí atrás, ¡métete ahí y ahógate!' ».
