Moda. ¿Apropiación cultural o inspiración estética? La controversia sobre las sandalias Adidas crece.

¿Se trata de robo cultural o de una expresión artística inspirada? Esta pregunta ha resurgido en las noticias desde que el gobierno mexicano exigió una compensación a Adidas para una comunidad en el estado de Oaxaca. La marca de las tres rayas está acusada de apropiación cultural en uno de los diseños de sus sandalias.

Bajo el liderazgo del diseñador estadounidense de ascendencia mexicana, Willy Chavarría, la marca alemana de ropa deportiva lanzó las sandalias "Oaxaca Slip-On". Sin embargo, según las autoridades de este estado mexicano, Adidas no contaba con autorización ni expresó ningún reconocimiento a sus auténticos creadores, es decir, a la comunidad de Villa de Hidalgo Yalalag. El calzado Adidas reinterpreta el modelo "huarache" de esta comunidad indígena, unas sandalias que datan de la época precolombina y están tejidas de forma tradicional.

"Esto es propiedad intelectual, propiedad colectiva. Debe haber reparación, debemos respetar la ley de patrimonio y veremos si esto se resuelve mediante el diálogo. También estamos estudiando la vía legal", declaró la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa.

Incluso se podría presentar una denuncia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que podría llevar a que se prohibiera la venta del producto en el país.

Este sábado, Willy Charravia admitió la apropiación cultural de su modelo: "Lamento profundamente que este modelo se apropiara del nombre y no se desarrollara en colaboración directa y significativa con la gente de Oaxaca", declaró el diseñador en un comunicado. El lanzamiento de las sandalias "no refleja el enfoque respetuoso y colaborativo" que merece la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, añadió.

Esta no es la primera vez que México acusa a las marcas de apropiación cultural. En 2020, Alejandra Frausto, entonces Secretaria de Cultura de México, denunció a la diseñadora francesa Isabel Marant. Para su colección de otoño/invierno, la diseñadora presentó capas (con un precio de venta de 490 €) con motivos similares a los de una comunidad indígena del estado de Michoacán, los purépechas. La diseñadora finalmente se disculpó y declaró que esta explotación tenía como objetivo "valorar y destacar" la mezcla cultural.

Un año después, el mismo ministro atacó a Zara, Antropologie y Patowl por usar diseños de comunidades indígenas del estado de Oaxaca, sin compensación alguna. En 2023, el gigante chino Shein fue blanco de críticas por comercializar prendas con elementos distintivos y característicos de la cultura e identidad del pueblo nahua, según un comunicado de la Secretaría de Cultura de México.

Para quienes la denuncian, la apropiación cultural no es un simple préstamo abusivo e impago. Es una forma de perpetuar la opresión de una cultura dominada por la cultura dominante, es decir, la cultura occidental. Así, en esta práctica, el objeto, la prenda o el motivo se reduce a una simple expresión estética, privándolo de su valor simbólico o social.

El término "apropiación cultural" surgió en Estados Unidos en la década de 1980, gracias al desarrollo de los llamados estudios académicos poscoloniales. Si bien existen numerosos ejemplos, uno de los primeros estudios de caso documentados es el de los pueblos indígenas americanos, cuya cultura fue dominada y luego exterminada por los colonos europeos en Estados Unidos.

Los elementos culturales de los nativos americanos, y en particular el tocado de plumas, han sido regularmente explotados comercialmente por marcas o personalidades: una modelo en un desfile de Victoria's Secret en 2012, el cantante Pharell Williams, el festival de Coachella, las bragas "Navajo" en Urban Outfitters...

Abusos que han llevado a las comunidades indígenas americanas a solicitar a la ONU la prohibición del expolio cultural. Pero, como señala la experta jurídica Clara Gavelli en un artículo publicado el año pasado: «La propiedad cultural colectiva es difícil de concebir en nuestro sistema legal».