De la cima al fiordo: Navegación y esquí en los Alpes de Sunnmøre

La tarea no pudo haber sido más difícil para Slartibartfast. En la trilogía de ciencia ficción de Douglas Adams, «La guía del autoestopista galáctico», el diseñador se enfrentó a la titánica tarea de plasmar miles de kilómetros de costa en un pequeño país. Dado que la Tierra no flotaba en el universo, sino que había sido diseñada por Slartibartfast en un ordenador, continuó dibujando hasta terminar Noruega. El resultado, según Adams, es un paisaje espectacular de montañas y fiordos. Él lo llama «Magia Nórdica». Un paisaje agreste en algunas zonas, apacible en otras, estrecho y, en otras, sorprendentemente extenso. No es de extrañar que Slartibartfast recibiera un premio por Noruega como el país más bello del mundo.

Así que cuando Tobi Heinle, director de la escuela de montaña "Moun2" de Garmisch, me llamó para preguntarme si quería hacer esquí de travesía en Noruega, no lo dudé ni un segundo. ¡Claro que sí! ¿Qué otra cosa iba a hacer? Tobi, que también trabaja como instructor para la Asociación Alemana de Instructores de Esquí, me dijo que volaríamos a los Alpes de Sunnmøre. ¿Eh? ¿Dónde? Lofoten, vale, había oído hablar de eso. ¿Pero los Alpes de Sunnmøre? Era territorio desconocido también para él, de 34 años, ya que normalmente guía a gente adinerada por las pistas de nieve polvo de Arlberg o Chamonix. Sin embargo, Tobi comentó que la zona, en comparación con Lofoten o los Alpes de Lyngen, que describió como muy suaves, era para esquiadores expertos. Dijo que cuando miras las cumbres desde un barco, tienes la sensación de estar frente a la cara este del Watzmann.

Así que primero investigué un poco. Los Alpes de Sunnmøre son un paraíso para las aventuras al aire libre de fácil acceso , escribe Jan Christian Vestre en un folleto turístico. Pero es solo en invierno, según el actual Ministro de Salud de Noruega, cuando la zona de la costa del Mar del Norte cobra vida de verdad. Con escarpados picos que se elevan hasta los 1700 metros, el potencial para "descensos impresionantes desde las cumbres hasta los fiordos" es inigualable. Vestre, con tan solo 38 años, promete pura felicidad en excursiones por la nieve profunda, y todo esto en el paisaje nevado más hermoso del mundo. Al final, creo que tiene toda la razón.

Nuestro viaje de esquí lo organizaron Mikael Forselius y Herbert Horelt. Horelt, originario de la región de Allgäu, en Alemania, dirige la empresa noruega de ropa de montaña Devold, que ofrece prendas de merino de la más alta calidad. Forselius dirige el operador turístico "62 Degrees North" y es un hombre de pocas palabras. No quiere un público ostentoso y superficial como el de Kitzbühel, en Sunnmøre. Al fin y al cabo, Noruega es un país con gente tranquila y amable. "Para nosotros, el lujo no es oro ni brillo. Nuestro lujo es la naturaleza", afirma Forselius. Creo que tiene razón.

"No hay mejor zona para esquiar en nieve polvo que Sunnmøre". A la tres veces campeona mundial de freeride de Oslo le gusta especialmente porque puede practicar esquí de travesía hasta bien entrado junio.

¡Perfecto para esquiar sobre nieve firn! «Incluso para los estándares noruegos, esta es una zona espectacular donde los fiordos se precipitan a las profundidades y las cadenas montañosas se elevan tan alto que amenazan con bloquear el sol», afirma National Geographic. La revista declaró la zona como el «destino turístico más atractivo» de Escandinavia .

Así pues, un domingo, un grupo de ocho esquiadores de travesía alemanes llegamos a Ålesund , ciudad portuaria de la costa oeste de Noruega, rebosantes de ilusión. Nuestro primer destino: el Hotel Storfjord , que, según nuestro operador turístico, es un auténtico remanso de paz. Tobi, nuestro guía de la región de Allgäu, con un aspecto tan saludable como el niño que sale de la cerveza Büble de Kempten, nos explicó primero a nosotros, esquiadores aficionados, cómo funciona una fijación ultraligera. Cómo podemos quitar rápidamente las pieles de foca si de repente se desata una tormenta en la cima. «Cuanto mejor conozcas tu equipo», explicó Büble, de 1,91 m de altura, «antes podrás disfrutar de la excursión al día siguiente».

Antes, nos reponemos con una o dos cervezas noruegas, servidas en el jacuzzi con vistas al Storfjord . Después, disfrutamos de una deliciosa cena de cinco platos. Incluso el prestigioso Times elogia el hotel. «El interior de este refugio boutique seduce con velas y chimeneas», escribe el periódico británico. El ambiente en las habitaciones de estilo neorústico es tan cálido como un abrazo, con paredes de bloques artesanales y colores suaves, según la periodista del Times, Kelly Walker, quien recientemente nombró al hotel uno de los mejores de toda Noruega.

Sin embargo, a Tobi no le importan tanto las mantas de tweed. Para él, la seguridad es primordial en una situación de avalancha tan tensa. Explica su estrategia de gestión de riesgos y por qué usa aplicaciones como Varson Windy, Yr, la aplicación de terreno 3D Fatmap y Garmin. El fabricante de navegadores ha desarrollado una aplicación de llamada de emergencia que no requiere señal móvil. Con un solo clic, Tobi podría solicitar ayuda vía satélite.

Después del desayuno, nos dirigimos directamente a la estación de esquí de Stranda . Nos familiarizamos con el equipo durante las primeras bajadas y, finalmente, nos permiten adentrarnos en la montaña. Tal como predijo Tobi: ¡nieve polvo pura! Seguimos a nuestro guía de Arlberg. A nuestra izquierda y derecha, se oyen gritos y relinchos como los de un grupo de potros que salen al prado por primera vez. En otras palabras, el grupo de veteranos se comporta como niños pequeños. «Chicos», nos recuerda Tobi una y otra vez, «recuerden que no estamos esquiando en las montañas cerca de Múnich». Estamos esquiando en laderas abiertas, cargadas con miles de toneladas de nieve. Por eso revisa nuestros ARVA antes de cada jornada de esquí. Si alguno de nosotros queda atrapado en una avalancha, los demás pueden localizarlo y rescatarlo. Por eso todos llevamos un ARVA, una sonda y una pala en nuestras mochilas. Esquiar es un sueño. Imagínate caminar 1500 metros por Sunnmøre hasta el mar de una sola vez; ¡tus muslos arderán todo el día!

En estos casos, beber es importante. Eso es justo lo que hacemos al llegar a nuestro velero, el Wyvern , con el que navegaremos de fiordo en fiordo al más puro estilo "Sail & Ski" durante los próximos días. Nos tomamos unas cervezas. Y como el guiso de bacalao, cuyo pescado se conservó primero en sal, ya está bastante salado, nos tomamos otra cerveza por si acaso; más vale prevenir que curar, después de todo. O eso dice Tobi.

Al día siguiente nos levantamos un poco más tarde. El tiempo no es perfecto de todas formas. Aun así, partimos hacia Skarasalen . Hay una mezcla de sol y nieve, nieve y sol, sol y nieve.

Tras lo que parecieron millones de cambios climáticos, nos encontramos en Skarasalen, una montaña de 1540 metros de altura. Como una densa capa de nubes se acerca, Tobi quiere bajar cuanto antes. Quiere ir directamente a Skår , donde nuestro capitán ya nos espera. Además, tenemos cita para relajarnos en el jacuzzi. Concretamente, en Trandal , en Christian Gaard's, un encantador restaurante encaramado en una ladera con vistas al fiordo de Hjørundfjord . Antes de disfrutar del estofado de venado, nos calentamos en el jacuzzi de madera y compartimos las hazañas del día. Por supuesto, cada uno había logrado una maniobra aún mejor, elegido una ruta aún más espectacular.

A la mañana siguiente, algunos de los héroes ya no eran héroes. Algunos se quejaban de calambres musculares, otros decían que no habían hecho tanto ejercicio en años. Así que dejamos que un granjero local con un tractor Allgäu nos llevara unos cientos de metros cuesta arriba. Luego, Tobi, Phil del Club Alpino Alemán (DAV) y yo nos dirigimos penosamente hacia Sylvkallen , una montaña de 1310 metros de altura con vistas al fiordo de Hjørundfjord .

Tras tres horas y media de ascenso, no me siento a más de mil metros de altura, sino más bien como si estuviera en la cima de un ochomil. Ni gente, ni ruido. Nada. Solo montañas. Solo fiordos. Me siento en el paraíso. Al cruzar una pendiente del tamaño de diez campos de fútbol, ​​empiezo a sentirme algo intranquilo. Pienso en los numerosos accidentes por avalancha que ha habido esta temporada de esquí. «No te preocupes», dice Tobi. «Las avalanchas suelen producirse solo en pendientes de unos 30 grados o más». En las zonas más complicadas, Phil y yo debemos avanzar a intervalos de 20 o 25 metros para evitar que se acumule demasiada presión en la pendiente. Tras cuatro horas, llegamos a la cima. Un espectacular y singular paisaje invernal se despliega ante nosotros.

Nos sentíamos en el paraíso —o mejor dicho, en Noruega— al registrarnos en el Hotel Union Øye tras el mejor día de esquí de mi vida. Impresionantes picos montañosos flanqueaban el hotel, enclavado al pie de un idílico valle, elevándose verticalmente hacia el cielo a ambos lados. No fui el único cautivado por este magnífico hotel; el káiser Guillermo II y la reina Maud también lo habían visitado cuando se alojaron en este establecimiento con más de 140 años de historia. Fue completamente renovado el año pasado. Ningún otro hotel «celebra el estilo de vida nórdico como el Hotel Union Øye», escribe la revista Forbes.

Mientras el káiser Guillermo seguía impartiendo conferencias intelectuales en el pueblo del fiordo, lo único que nos importaba era qué había para cenar y dónde estaría la mejor nieve al día siguiente. Porque eso era fundamental para poder ascender al Heimste Blahornet, de 1336 metros de altura, al día siguiente. La zona recuerda a una mezcla de las mejores estaciones de esquí del mundo. El primer tercio tiene pistas tan abiertas y extensas como la zona glaciar que rodea el Klein Matterhorn en Zermatt; la sección central recuerda al Seiser Alm en los Dolomitas; y la sección inferior y final, con sus numerosos abedules, evoca la zona de freeride japonesa de Hokkaido. Es increíble. Una vez más, reímos, una vez más, cantamos a la tirolesa, una vez más, descendemos las pistas como vikingos.

Normalmente, tengo la mala costumbre de revisar el correo en el ascensor y mirar Instagram para ver dónde esquían los demás. Aquí, en el corazón de esta maravilla natural noruega, todo es diferente. Charlamos de vez en cuando durante el ascenso. Por lo demás, todos están como en un retiro de meditación, absorbiendo cada instante del impresionante paisaje. Tobi nos enseñó esto. En invierno, siempre está con la élite en las estaciones de esquí más exclusivas de los Alpes; en verano, en el Alp Pradaschier, un refugio de montaña en los Grisones. Tobi y sus 210 reses, a las que cuida. ¿Por qué lo hace? Por tres razones. «Un joven de la región de Allgäu tiene que ir a los Alpes», dice este hombre de Kempten. En segundo lugar, es un buen contraste entre el glamour de Arlberg y la vida sencilla en el refugio. Por último, pero no menos importante, te centras en ti mismo; nada te distrae.

A nosotros también nos funcionó. Completamente satisfechos e inspirados, emprendimos el viaje de regreso a casa en nuestro velero, donde pasamos dos noches. Estábamos en cubierta, navegando hacia Ålesund. Pasamos siete días juntos, siete días sintiéndonos como en otro mundo. Se puede decir lo que se quiera de Slartibartfast, el diseñador de la novela «La guía del autoestopista galáctico». Pero no podría haber inventado un lugar más galáctico que Noruega, especialmente Sunnmøre. Y eso a pesar de que su tarea no podría haber sido más difícil.