Elisabeth de Feydeau: „Für zügellose Frauen berauschende Parfüme, für anständige Frauen Marseiller Seife“

Was wäre, wenn Parfüm auch Frauen erschaffen würde? Diese Frage stellt sie in ihrem neuen Werk Les Voluptueuses. Eine duftende Geschichte über eine legendäre Frau: Elisabeth de Feydeau. Von Kleopatras Kyphi bis zu Marilyn Monroes Nr. 5 , über die Tuberose der Marquise de Montespan und die Myrte und Orangenblüte von Königin Victoria, dringt der Historiker in das Herz ihrer Intimität vor, um von einer bestimmten Beziehung zu Liebe und Verführung, zu Freiheit und manchmal sogar zu Dissidenz zu erzählen. „Zumal Parfüm gemäß den traditionellen Codes der Weiblichkeit eine gewaltige Waffe der Verführung war. Er zeichnete die Frau nach, gab ihr eine olfaktorische Form, verfeinerte ihre Gesichtszüge und definierte sie auch innerhalb der Gesellschaft“, schreibt sie. Anhand einer Fülle von Dokumenten und zahlreichen Anekdoten zeichnet die Spezialistin 19 Porträts aus zweitausend Jahren Parfümgeschichte. Begegnung.

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LE FIGARO. - Was verbindet diese Frauen, deren Schicksal Sie durch ihre Parfums erzählen?

ELISABETH DE FEYDEAU. - Obwohl sie alle unterschiedliche Epochen und unterschiedliche Weiblichkeiten repräsentieren, ist ihnen dennoch eine gewisse Wollust gemeinsam, also diese Euphorie der Sinne und des Geistes. Für diese Frauen ist Parfüm sowohl eine Kraft der Verführung als auch der Emanzipation. Wir sehen es bereits in der Antike bei Kleopatra, wo seine Verwendung gleichzeitig ein soziales Dasein und den Ausdruck von Macht ermöglichte, was wir dann bei den Garçonnes der 1920er Jahre und in den kräftigen Parfums der Arbeiterinnen wiederfinden. Darüber hinaus ging im Mittelalter mit der Verbreitung des Christentums die weltliche Verwendung von Parfüms zurück, da die Kirche darin nichts weiter als eine der Moral widersprechende Sinnlosigkeit sah. Das berühmte Wasser „Königin von Ungarn“, das älteste bekannte westliche Parfüm auf Alkoholbasis, wird als wirksames Heilmittel gegen Krankheiten angepriesen. Ein Elixier, das wir trinken und auf unseren Körper auftragen, und das vielmehr eine Form mystischer Wollust verkörpert.

Sie sagen, dass es Katharina von Medici war, die während der Renaissance die sinnliche und elegante Dimension des Parfüms in Frankreich einführte.

Die französische Parfümerie existierte bereits seit 1190, als sich die Parfümeure in einer Gesellschaft organisierten. Aber es hatte immer noch seine Funktion als Apotheker, Gesundheits- und Pestizid. Katharina von Medici, einst Königin von Frankreich, setzte den Trend zu italienischen Zitrus- und Aromastoffen, Dufthandschuhen und kleinen, mit Duftstoffen gefüllten Fläschchen, die man in die Taschen der Kleidung steckte, durch. Sein Parfümeur und Astrologe Renato Bianco, bekannt als René der Florentiner, eröffnete sogar eine Boutique auf der Pont au Change, wo die Pariser in Scharen herbeiströmten, um ihre nach Veilchen und Kamille duftenden Wässer und ihre Iris-, Rosen- und Hyazinthenpuder zu finden.

Auf gesellschaftlicher Ebene ist Parfüm nicht nur ein unerhörter Kunstgriff, sondern kann auch zu einem Kleidungsstück der Tugend werden.

Elisabeth de Feydeau, Autorin von „Die Voluptueuses, Eine duftende Geschichte legendärer Frauen“.

Kaiserin Eugenie symbolisiert auch einen Wendepunkt in der Entwicklung der Branche.

Unter dem Zweiten Kaiserreich förderte die Wirtschaftspolitik Napoleons III. die Entwicklung des industriellen Luxus. Aber was an Eugenies Figur noch interessanter ist, ist ihr Patchouli. Sie war verrückt danach. Doch als sie Kaiserin wurde, verzichtete sie auf das berauschende Parfüm, das mit Kurtisanen in Verbindung gebracht wurde, und hüllte sich mit Blumendüften und Kölnisch Wasser in einen Hauch von Würde. Dies gilt umso mehr, als sie zur Muse von Pierre-François-Pascal Guerlain wurde, der ihr sein Eau de Cologne Impériale widmete. Eugénie verkörpert sowohl diese Dynastien industrieller Parfümeure, die sich gerade etablieren, als auch die sehr wichtige olfaktorische Kluft, die sich gleichzeitig zwischen der High Society, die unanständiges Patchouli oder schwefelhaltige Tuberose meidet, und der Halbwelt, die sie missbraucht, bildet. Dies beschreibt Émile Zola sehr gut anhand der Figur der Nana, die sich mit Veilchen bedeckt, um den Geruch der Prostitution zu überdecken. Für zügellose Frauen berauschende Parfüme; für anständige Frauen der Duft zarter Blumen oder Marseiller Seife. Auf gesellschaftlicher Ebene ist Parfüm nicht nur ein unerhörter Kunstgriff, es kann auch zu einem Kleidungsstück der Tugend werden.

Sie schreiben, dass die Kunst des Parfümierens eine stille Sprache ist, die es uns ermöglicht, das auszudrücken, was mit Worten nicht gesagt werden kann. Wie definiert ein Duft unsere Identität?

Ein gut gewähltes Parfüm spiegelt immer wider, wer wir sind, wie ein olfaktorisches Double. Das sehen wir deutlich bei Marilyn Monroe und Chanel ^No. 5. Sie hat es sicherlich nicht zufällig gewählt. Damals war es der Archetyp des französischen Parfüms, ein Garant für Chic und Eleganz. Auch die Gewissheit, geschmacklich keinen Fehler zu machen. Für eine junge Schauspielerin verkörperte es jene transformative Kraft, die ihr die Aura und das Geheimnis einer Femme Fatale verlieh. Sie sagte: „Ich dachte immer, ich wäre ein Niemand. Und der einzige Weg für mich, jemand zu werden, ist, jemand anderes zu sein.“ Und das ist auch der Grund für den Erfolg von ^Nummer 5: Frauen wollten Marilyn Monroe sein. Sie kaufen nicht nur ein Parfüm, sondern eine bestimmte Vorstellung, die sie von sich selbst haben, was sie denken oder sein möchten.

Colette ist eine olfaktorische Schriftstellerin, wie Zola, Huysmans, Baudelaire

Elisabeth de Feydeau, Parfümhistorikerin

Sie haben einige Kapitel mit Hilfe von Duftnoten geschrieben. Wozu waren sie da?

Durch Parfüm gelangen wir in die Intimität dieser Frauen, und das ist sehr bewegend. Er erzählt uns ihre unsichtbare Geschichte. Für Sarah Bernhardt, die alle ersten modernen Parfums kannte, von Houbigants Fougère Royale bis zu Carons Tabac Blond, hatte ich diesen vergessenen Duft mit dem lustigen Namen Voilà pourquoi j'aimed Rosine unter der Nase, den Jacques Guerlain ihr gewidmet hatte – und der mehreren Aussagen zufolge perfekt dem Geruch des Salons der Göttlichen entspricht. Dieser kupferfarbene Chypre versetzte mich sofort in seine Gemächer! Dasselbe geschah mit George Sand, die in Nohant einen Duftgarten anlegte und Potpourris und Seifen für ihre Gäste herstellte. Wir wissen auch, dass sie Musset bat, ihr das „Patchouli vom Parfümeur Leblanc“ zu schicken, dessen orientalische Noten, die Frische von Bergamotte und Zitrone sie begeisterten. Um über Colette zu schreiben, brachte ich neben ihren vielen Fotos auch eine Rekonstruktion des opulenten Jasmin de Corse von Coty mit, das sie trug, bis es in den 1930er Jahren eingestellt wurde.

Wie George Sand bestreut auch Colette ihre Romane mit duftenden Erinnerungen.

Colette ist eine olfaktorische Schriftstellerin, wie Zola, Huysmans, Baudelaire. Was sie jedoch auszeichnet, ist die Tatsache, dass sie die erste Autorin sein wird, die für die Parfümindustrie arbeitet, da sie Pressemappen für Lanvin und andere schreiben wird. Sie stand auch der Familie Maubert sehr nahe, die bereits die Robertet-Fabrik in Grasse besaß und die sie 1948 besuchte. Diesem Aufenthalt widmete sie in ihrem letzten Roman „ Le Fanal bleu“ ein ganzes Kapitel, in dem sie diese „Wasser von Grasse beschreibt, die nachts in der reinen, windstillen Luft einen schwer fassbaren Nebel aufsteigen lassen, der den Duft des Jasmins einfängt und ihn unbeweglich macht.“ Und dann eröffnete sie vor allem 1932 ein Schönheitsinstitut, dessen Inschrift auf dem Giebel mir sehr gefällt: „Mein Name ist Colette und ich verkaufe Parfüms.“

Die Wollustare. Eine duftende Geschichte legendärer Frauen , Flammarion, 417 Seiten, 23,90 Euro.