Ne kadar da hüzünlüdür Milano, boğucu avlularda geçit töreni yapan

X

Simon Kraker

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Emporio Armani

Emporio Armani

Giorgio Armani

Kiton

Mordekay

Prada

Prada

Çiçekler

Moda tutkunlarının çok sevdiği bir isim var, o da "enerji". Enerjiye sahip olmak, "güzel bir enerjiyi" ifade etmek, geçmişin havalılığının çağdaş eşdeğeridir. Eh, enerji modadan kayboldu, tabii onu gerginlikle karıştırmak istemiyorsanız . Pitti basın toplantısında, ICE başkanı Matteo Zoppas'ın erkek modası için cesaretlendirici veriler sunmasına ve etkinliğin kapanış basın bülteninde orta derecede olumlu bir özet sunmasına rağmen, Milano'daki üç buçuk günlük erkek moda şovlarının üzerinde kasvetli bir hava dolaşıyordu ve giderek daha da betonlaşan bir şehirde kaçınılmaz olan çok yüksek sıcaklıklar nedeniyle hiçbir şey bunu dağıtamadı; partiler, kutlamalar, bahçeler ve eğlence köyleri gibi düzenlenmiş geniş alanlar bile.

Floransa'da, belki de şehrin güzelliğinden dolayı, özel girişimlerle sunulan birçok genç, Santa Maria del Fiore'ye bakan akşam yemekleri ve artık kırkıncı yılında olan ve Diego Dolcini ile yeni bir işbirliğine sahip olan Cuoio di Toscana konsorsiyumunun, Palazzo Della Gherardesca olan ve bu nedenle kırk derecede bile çok serin kalan Four Seasons parkındaki konserleri nedeniyle, iklimin giderek ağırlaştığı ve paranın giderek azaldığı gerçeği nispeten az fark edildi. Maggio Musicale müdürü Carlo Fuortes'in tiyatronun cavea'sında Niccolò Pasqualetti tarafından düzenlenen güzel geçit törenini fotoğrafladığını görmek, kavurucu güneşe ve betona yansıtıcı paspaslar yerleştirme gibi kötü bir fikre rağmen coşkuluydu, müzik ve kostümün her zaman uyguladığı sanatsal örtüşme fırsatları hakkında birçok neşeli düşünceye ilham verdi.

Milano'da ciroların birçok durumda yarı yarıya azaldığı ve bundan birkaç satırda bahsedeceğim gerçeği, trend modacının bir diğer temel terimi olan "çağdaşlık"ın estetik tercihi nedeniyle de belirginleşti ; bu, birkaç bağımsız veya alternatif moda şovunu harap avlulara, yarı terk edilmiş avlulara, boğucu garajlara, kaldırımlara, yoldan geçenlerin bariyerlerin ötesinde bir daire şeklinde dizildiği yerlere taşıdı; çünkü sözde kapsayıcı zamanlarda çağdaş moda, fotoğrafçının önündeki olağan durağı tamamladıktan sonra sokağa çıkar, "karışır". Bunun işe yaradığını ve karma defilelerin (erkek-kadın, bazen ayırt etmek imkansız) bile mantıklı olduğunu ve bunun yerine atmosferin onlara yardımcı olmadığını ve ilk kez Fiorucci defilesinde, modellerin zayıf yüzleri, kollarındaki iğrenç küçük peluş köpek ve kurucu Elio ve "disko" yetmişli yıllarda cehennem kadar seksi olan, kızların güzel ve biçimli olmaları nedeniyle şimdi rahatsız edici olan floresan renkli taytlarla bunu biraz anlayabildiğinizi söylemek isterim: ya kızların çıkıntılı iliak çıkıntıları nedeniyle ya da günlük yaşamın veya daha doğrusu çağdaş yaşamın gerçekliğine en ufak bir şekilde uymadıkları için: o zamanın genç kadınlarıyla karşılaştırıldığında, sokakta gördüğümüz kadınlar ortalama on, on beş kilo daha fazla kiloya sahipler, bunun nedeni de berbat diyetleri ve spor yapmamaları, bu da farklı bir moda gerektiriyor. Günümüzün 18-20 yaşlarındaki harcama gücü olan gençlerinin korse almak için Vivienne Westwood butiklerine akın etmesi gayet mantıklı olsa da, defilenin açılışında giyilen yapılandırılmamış, ten rengi tül body'leri giyeceklerini veya bulut desenli bir tişörte iki yüz avro harcayacaklarını görmüyorum. 1976'da Galleria Passarella'da ilk harçlığımızı turkuaz bir kemere harcayan, her şeyden önce Fiorucci'nin ironik yaklaşımını ve demokratik fiyatlarını takdir eden bizler de dahil. Bugün bunların hiçbirini bulamıyoruz: ne uygun fiyatlar, ne de ironi.

Yani betonun, sıcağın, çatlamış duvarların, üzgün yüzlerin, gözle görülür şekilde başarısız ve muhtemelen pahalı kıyafetlerin kümülatif etkisi – Raf Simons'un "özgür" estetiğine, kare gömlek üçlüsüne, ciripà modelinin değiştirilmesine, çıplak bacaklara çorap giyilmesine kadar tüm o alanı bırakmak Prada koleksiyonuna fayda sağlamadı, bunu (neredeyse) herkes için söylüyorum çünkü CEO Gianfranco D'Attis'in istifa etmesinden birkaç saat önce koleksiyonun piyasaya sürülmesiyle ilgili yorumlar, sessiz bir hayat uğruna kendilerini haberlerle sınırlayanların bile canını yakıyordu – kalan azıcık enerjiyi de aldı götürdü . Üç yıl önceki Milano defilelerinin takvimini bu edisyonun takvimiyle karşılaştırmak , her düzeyde devam eden seçim sürecinin en etkili göstergesi. Zegna hariç, ki bu, İran rejiminin saldırı altındayken Hürmüz Boğazı'nı kapatmayı düşünmesinden birkaç gün önce, koleksiyonunu Dubai'de sundu; listede Fendi, Versace, Jil Sander, takvimin sıfırlanmasına rağmen Londra'da sunum yapmak üzere geri dönen John Richmond ve geçen Şubat ayında karma bir koleksiyon sunan, ancak bugünlerde küçük bir hatırlatma yapıp bunun yerine, herkes gibi mücevherlerin Paris'teki haute couture defileleri sırasında sunumunu organize eden Gucci yok; bunu aklınızda bulundurun çünkü oraya geri dönüyoruz ve bunu iki yıldır yazıyorum, daha önce hiç olmadığı kadar kalabalık olacak: büyük veya küçük, moda evi, sıklıkla, lüks hazır giyim markalarıyla rekabet eder hale geldi, tek fark, ölçüye göre dikilmesi.

Antonio Grimaldi, tıpkı Cavalli özel siparişleriyle Fausto Puglisi veya artık markayı belirleyici bir değer olarak görmeyen, standart modellere ve özel yapım fiyatlara kendilerini neden koymak zorunda olduklarını anlamayan kadınların isteklerini karşılamakta zorlanan Massimo Monteforte gibi, son bir yılda hiç bu kadar çok çalışmamıştı. Diğer birçok marka da bu sunumu tercih etti ve çok iyi iş çıkardı, örneğin yeni yöneticilerden birinin bana söylediğine göre, kesinlikle yaratıcı defilelerle ama aynı zamanda genel olarak çekirdek iş olarak tanımlanan şeyden sürekli uzaklaşarak ve bu özel durumda hırslı burjuva halkı için ayakkabılar anlamına gelen şeyden uzaklaşarak, üç yılda cirosunu yarı yarıya azalttı: pandemiden hemen sonra 400 milyona satıldı, bugün yaklaşık 200 milyon cirosu var ve yaratıcı yönetmeni Simone Bellotti Jil Sander'a geçmiş olsa da, kendini sporda ve daha doğrusu teniste yeniden konumlandırmak için gayretle çalışıyor , Jannik Sinner'ın başarısının ardından herkesin yıllarca unutulduktan sonra yeniden keşfettiği tenis ve burada Andrea Bocelli ile birlikte yazın hitlerinden birinde şarkı söyleyen veya daha doğrusu oyunculuk yapan çocukla uzağı gördüğü için Gucci'ye kredi vermeliyiz.

Sahte de olsa, yani Villa Necchi Campiglio'nun serasında yeniden inşa edilen kırmızı kil üzerine Tod's kimlik kauçuklarını yerleştirdi, ancak marka ile yaratıcı yönetmeni Matteo Tamburini arasında tatsız bir şeyler yaşanıyor olmalı ki, Tamburini Beyaz Saray tarzı bir basın toplantısı düzenledi, yani kendisine iletilen bir basın bültenini okudu, aynı basın bülteninden bir cümleyi tekrar okuyarak bir soruya cevap verdi ve toplantıdan esasen kimseye veda etmeden ayrıldı. Ne kadar iyi olursa olsun ve kesinlikle öyle olsa da, Tod's grubunda Diego Della Valle adında ve moda koleksiyonlarını her zaman çekirdek işinin, yani servetini kırk küsur yıldır dayandırdığı kauçuğun hizmetinde mükemmel bir pazarlama aracı olarak gören tek bir yaratıcı yönetmenin olduğunu duymamış olması şaşırtıcı, ancak bu noktada, yani mağazalarda hiç kimsenin görmediği bir buçuk yıllık koleksiyondan sonra, Tamburini'nin biraz düşünmesi ve hedeflerinin ne olduğunu anlaması gerektiği açık, çünkü ergenliği geçtikten sonra sinirlerinizi yönetmeyi öğreniyorsunuz. O da, diğerleri gibi. Bir zamanlar, yani moda çift haneli rakamlara ulaşırken, yaratıcı yönetmenler saygı görüyor, putlaştırılıyor, şımartılıyor ve en fazla pazarlama yönetmeniyle etkileşime girebiliyordu. Ancak şimdi, işler neredeyse herkes için kötü giderken, koleksiyon yaratıcıları, hissedarlara vaat edilen satış bütçelerini sürdürmelerine ve yıl sonu bonusunu garantilemelerine yardımcı olabilecekse, Pazartesi pazarında Piazza San Marco'da bir tezgah açacak insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorlar ve aslında son zamanlarda tam da bunu yapma eğilimindeler. Örneğin Etro'da koleksiyon o kadar açık bir şekilde "ticari"ydi ki , kravatlardaki desenli desenler o kadar ucuzdu ki, böylesine acımasız bir sıfat kullanmaktan nefret ediyorum ama doğru sıfat bu, yaratıcı yönetmeni Marco De Vincenzo hafta sonunu ailesiyle birlikte Sicilya'da geçirmeyi tercih etti. L Catterton'ın hem Tod's hem de Etro'nun başkentindeki varlığının bu sabırsızlık gösterileriyle bir ilgisi olup olmadığını bilmiyorum; Kesin olan şu ki, yaratıcı departmanların geçen yılın baskılarına verdiği tepkiler, giderek sulanan ve zayıflayan sözde "marka mirası", yani arşivlerden yararlanma çabaları kadar, tartışılmaz ve esasen aynı gerçektir.

Örneğin, bir kez daha Bally vakasını ele alalım; marka bir süredir, 1990'lar ile 2000'lerin başı arasında Tom Ford'un her iki cinsiyetten izleyiciyi şimdiye kadarki en iyi Gucci ile harekete geçirdiği görkemli mekanları işgal ediyor. İtalya'da sadece Giuseppe Tomasi di Lampedusa'nın Netflix'teki bayağı uyarlamasında lise mezunlarının okumadığı veya izlemediği "Leopar"ıyla ilgili sorunlarımız olmadığını açıklığa kavuşturmak için, kitle kültürünün birçok başka yönüyle de ilgili sorunlarımız var; Bally'de çalışan gençler arasında hiç kimse -kesinlikle hiç kimse- ayakkabı ve ceketlerin sunulduğu mekanın tarihini bilmiyor, ayrıca onu barındıran binanın, yani 20. yüzyılın başında "Diana hamamları"nın, içinde bir otel ve spa'nın da bulunduğu görkemli Belle Epoque binasının tarihini de bilmiyor. Çalıştığınız yerin mimari, sembolik, tarihi yönlerini sorunsuz bir şekilde görmezden gelirseniz, o anın tüm klişelerini ezberlemiş olsanız ve bölgedeki en iyi Campari'yi sunsanız bile imaj ve güzellik satmanın zorlaştığını iyi anlarsınız.

Neyse ki, Carla Bruni'nin bir zamanlar kraliçe olarak podyumlarda yürüdüğü yerden yüz metre ötede, donuk sesiyle şarkı söyleyen donuk yüzüyle somutlaşan bu zor anın ötesinde, işe yarayan bir şeyler de var . Ne de olsa az değil ve iyi haber şu ki, bunlar çoğunlukla gençler: Örneğin, Simon Cracker markasından adamlar, yani Filippo Biraghi ve Simone Botte , katmanlı ancak süssüz formlarıyla kolayca tanınabilen bir zevki ve stili yakalayan ve diğerleri gibi, Sozzani Vakfı'nda neredeyse ücretsiz olarak geçit töreni yapmak için davetkar bir yer bulmuşlar (sorunların ve endişelerin üstesinden gelmiş ve önemli bir yetenek avcısı olan kızı Sara Maino'nun desteğiyle Carla Sozzani'nin, Bovisasca adlı Milano banliyösünün o şeridini en iyi şekilde onaylayabileceğini ve otuz yıl önce Corso Como ile yaptığı gibi onu soylulaştırabileceğini göreceksiniz). Veya yine, Ludovico Bruno serisinin marka adı olan Mordecai, akıcı ve güçlü modası, büyük şekilleri, gelecek sezon için biraz trend olan hammaddeleri ve bu koleksiyondan çok uzak görünebilecek iki markanın koleksiyonlarında da bulunabilir, yani turuncu ve lacivert renkte güzel, ağır ve renkli ketenleriyle Kiton ve artık imzası haline gelen ve Essilor Luxottica ile geliştirilen yeni gözlük koleksiyonlarına da genişleyen kum ve sonsuz gri tonlarıyla Brunello Cucinelli . Ancak gerçekten şaşırtıcı olan , Mordecai gibi bir marka ile mutlak anlamda en çok beğenilenlerden biri olan Emporio Armani gibi bir marka arasındaki olası, varsayımsal örtüşmedir . Otuz sekiz yaşında ve neredeyse doksan bir yaşında olan bir beyefendinin (evet, iyi hissetmiyor ama evde iyileşiyor ve bu arada her iki defileyi de izleme ve FaceTime üzerinden yönlendirme ve hatta gösterinin başlamasını geciktirdiğimiz ve on binlerce kişinin bağlandığı için bizi arayıp sipariş verme fırsatı bulmuş) olaylara çok da farklı olmayan bir şekilde baktığını ve günümüz erkeğini aynı düşük paçalı bol keten pantolonlar, geniş gömlekler, küçük zarif kravat desenleri, jakarlar, dinginlik veren "rahatlatıcı" şekillerle giydirdiğini düşünmek, mesleği sadece izlemekle sınırlı olanlarda bile rahatlatıcı bir şey içeriyor.