Пфорцхайм: почему именно этот город стал центром немецкого ювелирного искусства

Ювелирные изделия из Пфорцхайма: почему именно здесь возник эпицентр ювелирного искусства?

Прогуливаясь по Пфорцхайму, сразу бросается в глаза присутствие золота . О нём говорят названия баров и салонов, такие как «Goldner Adler» или «Goldstadt Nagelstudio», пункты скупки золота или магазины литейного оборудования. А ювелирных магазинов здесь, кажется, больше, чем на знаменитых торговых улицах класса люкс, таких как берлинская Курфюрстендамм или мюнхенская Максимилианштрассе.

На первый взгляд, это кажется удивительным для такого города, как Пфорцхайм, расположенного в Баден-Вюртемберге на окраине Шварцвальда, с населением 135 000 человек, типичного немецкого города (в этой стране городом считается всё, что превышает 100 000). Он был практически полностью разрушен во время Второй мировой войны; сегодня в центре города расположены такие сетевые магазины, как H&M , Snipes и «Hans im Glück». Через три реки: Энц, Нагольд и Вюрм, перекинуты небольшие мосты, а за пределами центра города всё ещё можно найти несколько хорошо сохранившихся улочек со старинными зданиями.

Но то, что делает Пфорцхайм особенным и всемирно известным, постоянно проступает сквозь эту обыденность и с гордостью подчёркивается многими жителями: Пфорцхайм — город золотоискателей и, следовательно, центр ювелирной промышленности на протяжении 250 лет. Сегодня многие бренды, возникшие здесь как семейные предприятия, известны во всём мире. Особенность заключается в том, что вся их продукция, от дизайна до производства, по-прежнему создаётся именно в Пфорцхайме.

Один из таких брендов — A. Odenwald, основанный в 1882 году. Вход на фабрику компании расположен в неприметном заднем дворике. Поднявшись по лестнице, пройдя через контрольно-пропускной пункт и оказавшись в коридоре с офисами, вы окажетесь в мастерских, где изготавливаются все украшения A. Odenwald. «Наши коллекции отличаются особой выразительностью», — объясняет Катя Чикала, руководитель проекта. Многие кольца, которыми славится бренд, — широкие и тяжёлые, подвески — крупные и эффектные, в форме звёзд или сфер. Некоторые изделия украшены сапфирами, сверкающими всеми цветами радуги. «Мы намеренно противопоставляем себя тенденции к изяществу и максимальной простоте», — говорит Чикала.

Эффектный, почти роскошный дизайн украшений имеет давнюю традицию. «Мы пришли из тех времён, когда золото было намного дешевле и стоило едва ли дороже серебра», — объясняет Чикала. Несмотря на резкое изменение цен на материалы, компания остаётся верна своим корням. На протяжении четырёх поколений она была семейным предприятием; теперь ювелирный бренд входит в группу компаний Dettinger. Сегодня в A. Odenwald работает около 50 человек, многие из которых работают в собственных мастерских, по которым Чикала проводит экскурсий. Там отдельные этапы производства ювелирного изделия распределены между разными сотрудниками, каждый из которых имеет свою область специализации.

В мастерской ювелира сейчас отдельные кольца обрабатываются лазером для устранения следов литья; в других местах ведутся шлифовка, ковка и шлифовка. Кольцо из коллекции «Tango» – ручная работа с разноцветными сапфирами – проходит через руки около восьми мастеров, прежде чем будет готово. По её словам, на каждое изделие ушло почти пять дней работы.

Напротив мастерской ювелира находится собственный литейный цех, где золото по-прежнему плавят и отливают в формы несколько раз в неделю. Отдельная комната отведена исключительно для тонкой полировки. Четыре женщины, одна из которых в двух парах очков, используют четыре машины, напоминающие швейные, чтобы довести украшения до блеска. Это редкость, поскольку полировка в наши дни редко рассматривается как отдельная профессия и даже не требует обучения.

Пока машины жужжат и грохочут, в комнате напротив царит полная тишина. Там, склонившись над микроскопами, сидят оправщики, сосредоточенно вставляя сапфиры и бриллианты в украшения. Каждое движение должно быть точным: если отверстие просверлено слишком широко, исправить его уже невозможно. Как только камень идеально закреплен в золоте, они ударяют молотком по камню, чтобы он держался только за счет золота. Мастера работают рука об руку; как только один из них завершает свою работу, готовое украшение передается следующему. «Огромный опыт, накопленный здесь, делает Пфорцхайм таким особенным местом», — говорит Чикала.

Обучение молодых талантов обеспечивают не только сами ювелиры, но и расположенные в городе профессиональные училища, в том числе Профессиональное училище дизайна, ювелирного дела и оборудования. Ежегодно молодые люди со всего мира проходят там обучение по специальностям ювелиров, часовщиков и дизайнеров .

Яна Неспер делает ставку на другой материал в своей одноименной линии украшений из жемчуга. Семейное предприятие Heinz Nesper расположено в шикарном новом жилом комплексе на окраине города. Яна Неспер лично встречает гостей, а офисная собака Эмма трется о её ноги. На ней украшения собственного производства, прекрасно сочетающиеся с длинным чёрным платьем. Особенно привлекают внимание жемчужные серьги-каффы, которые пока не поступили в продажу. «Я всё ещё примеряю их на себя», — говорит она с улыбкой.

Компания Heinz Nesper занимается торговлей жемчугом с 1970 года и продолжает поставлять его ювелирам по всему миру. Эти сверкающие шары сейчас особенно востребованы в странах Бенилюкса и Восточной Европы. Тысячи жемчужин висят в кладовой, нанизанные на нити для сохранности. Они отбираются вручную, сверкают белым, светло-розовым или серым цветом и поставляются с экологически чистых ферм от Японии до Таити. При трении они издают глухой звон. Это признак, отличающий настоящий жемчуг от синтетического, объясняет Франк Неспер, муж Яны, унаследовавший бизнес от отца. «Даже при прикосновении можно почувствовать разницу: если потереть две настоящие жемчужины друг о друга, они кажутся шершавыми. Натуральная поверхность никогда не бывает идеально гладкой», — объясняет он.

В то время как ювелирное дело передано на аутсорсинг другим мастерам в Пфорцхайме, жемчуг обрабатывается непосредственно в мастерской, расположенной в задней части штаб-квартиры компании. Некоторые помощники просверливают отверстия в изящных перламутровых бусинах, другие подбирают пары серег, подходящие друг к другу по форме, размеру и оттенку. Яна Неспер предлагает собственную линию высококачественных украшений с 2010 года. «Тогда жемчуг был не в моде . Мы понимали, что, если мы это сделаем, нам придётся переосмыслить его», — говорит она.

Вместо классических жемчужных ожерелий и серёг Неспер делает ставку на трансформируемость – многие её украшения можно носить по-разному. Например, одно из её ожерелий можно разделить на две части и носить как браслет, а другие регулируются по длине. Благодаря своей современной элегантности её украшения уже появлялись в сериале Netflix « Эмили в Париже ».

Компания Wellendorff также делает ставку на инновации и историю . Компания, которой сейчас управляет уже пятое поколение, находится под руководством представителей этого поколения, а её штаб-квартира расположена на Александр-Веллендорф-штрассе, названной в честь основателя бренда. Директор по коммуникациям Клаудия Веллендорф проводит экскурсию по зданию, где производятся ювелирные изделия, а также увековечивает историю семьи и компании. Специально оформленное выставочное пространство демонстрирует более чем 130-летнюю историю компании: от её основания в 1893 году, через период войны и восстановления, до создания фирменной бриллиантовой буквы «W», которая сегодня украшает каждое украшение и превратила Wellendorff из ювелирного дома в бренд.

Особое внимание уделяется некоторым украшениям, представляющим новые технологии производства, разработанные в Wellendorff. Например, шнурам из гибкого золота. Используемые в качестве цепочек, они плавно скользят по рукам и могут принимать любую форму. На фабрике сотрудница демонстрирует процесс их изготовления: бруски 18-каратного золота многократно прокатываются до тех пор, пока не станут тонкими, как проволока, и их можно будет скручивать вместе. Истоки этой техники восходят к 1970-м годам. «В детстве моя свекровь Ева восхищалась тяжёлыми бархатными шторами своей бабушки, украшенными шёлковыми шнурами. Ей нравилось, как они скользят по её рукам. Позже она попросила у мужа такое же нежное и шелковистое ожерелье», — объясняет Клаудия Wellendorff.

Этот шнур из 18-каратного золота теперь является торговой маркой Wellendorff и олицетворяет изобретательский дух, который так ценит семья. Ещё одно украшение, относящееся к этой категории, – браслеты, которые также отличаются гибкостью. Их можно обернуть вокруг руки, поскольку они изготовлены по принципу пружины, которая возвращается к своей первоначальной форме. «Обычно украшения с пружинным механизмом имеют стальной сердечник – для нас это не вариант», – говорит Клаудия Wellendorff. После многих лет экспериментов им удалось добиться необходимой прочности и надёжности, используя только золото.

В то время как большинство ювелирных домов в Пфорцхайме специализируются на женских украшениях, Leo Wittwer предлагает украшения и для мужчин. Компанию совместно управляют отец Франк и сын Максимилиан Майер. «Это невероятно растущий рынок», — говорит Максимилиан Майер, директор по продажам и маркетингу. «Мы понимаем, что всё больше мужчин интересуются украшениями. Наблюдается тенденция к индивидуальности, которая выходит за рамки часов и обручальных колец». Поэтому, как он объясняет, особенно в мужском сегменте, компания производит много изделий по индивидуальным заказам. Многие из самых востребованных изделий относятся к коллекции «Rough Cut», в которой бриллианты используются в необработанном виде. «Каждое изделие само по себе уникально, и уникальная природа камней становится ещё более заметной», — объясняет Франк Майер, креативный директор Leo Wittwer. Другие знаковые изделия Leo Wittwer — цельные кресты, доступные в вариантах от розового до белого золота с бриллиантами.

Один из таких экспонатов сейчас выставлен в Музее ювелирных изделий в Пфорцхайме. Музей, спроектированный известным архитектором Манфредом Лембруком, посвящён истории ювелирного искусства во всём мире. Здесь можно найти ожерелья, серьги и браслеты из давно минувших эпох и со всех уголков мира. И, конечно же, кое-что из Пфорцхайма; например, недавно у Веллендорфа была своя выставка. «В 1767 году маркграф Карл Фридрих Баденский заложил основу для золотопромышленности и ювелирного дела в Пфорцхайме, которая существует и по сей день», — объясняет сотрудница музея Изабель Шмидт-Маппес. «При нём в Пфорцхайме были построены фабрика по производству карманных часов и ювелирная фабрика. Всё начиналось как социальный проект по предоставлению образовательных возможностей воспитанникам детского дома, но именно так зародилось одно из первых в мире профессионально-технических училищ», — объясняет она.

Она считает важной задачей музея сделать историю города доступной, особенно для тех, кто сам не имеет отношения к ювелирной промышленности. Удивительно, что эта отрасль промышленности в Пфорцхайме не деградировала до уровня музея, а продолжает активно развиваться. Однако, пройдясь по мастерским, становится понятно, почему: все понимают, что для сохранения статус-кво необходимы постоянные инновации и высочайший уровень мастерства. Тот факт, что при этом никто не забывает о своём наследии, делает этот швабский золотой город ещё более привлекательным.

Больше тем на VOGUE.de