Nicolás Artusi: “Não existe café para ricos e café para pobres.”

Jornalista e escritor, Nicolás Artusi é o homem por trás do Coffee Sommelier , um personagem que passou 15 anos com uma missão: ser o ombudsman dos consumidores da "bebida mais amada e odiada do mundo". Este é o subtítulo de seu primeiro livro, Coffee , o início de uma trilogia que inclui Manual del café (Manual do Café) — com técnicas para profissionais e amadores — e o recente Atlas de café (Atlas do Café, uma viagem por 80 países produtores de café ), todos publicados pela Planeta em diferentes países das Américas.

Amante de livros, escreve resenhas para revistas e sites especializados, e é autor de um romance, Busco Similar (Seix Barral), e de uma série de ensaios sobre amizade, Amigos míos (La conjura), com lançamento previsto para a próxima Feira dos Editores . No streaming, faz o Menu do Dia todas as tardes e, entre seus consumos culturais, escolhe Comediantes em Carros Tomando Café, de Jerry Seinfeld .

"A maneira de distinguir entre um café bom e um ruim é beber muito café, mas vamos revalorizar a experiência, o encontro, o prazer daquele momento. Pode parecer um pouco ingênuo, mas prefiro isso ao esnobismo", diz ele em entrevista ao Ñ .

–O universo do café, através de um atlas — um objeto bastante antigo — nos fala sobre desigualdades: os países pobres que produzem café e os ricos que o consomem.

– O atlas e as descrições dos países foram uma boa maneira de colocar essa desigualdade em preto e branco. O país que mais gasta com café individualmente é a Dinamarca, e os três países que mais compram café em volume são os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha. Todos países ricos, enquanto o café é produzido no chamado Terceiro Mundo. No capítulo central do livro, dedicado à África, vemos como, apesar de o café ser uma planta selvagem, ele se desenvolveu quando as potências colonizadoras europeias fundaram grandes propriedades para rentabilizar algumas terras em suas colônias. Algo semelhante aconteceu na América Central e no Caribe. Pareceu-me uma maneira de expressar concretamente o paradoxo da abundância por meio de um artefato essencialmente falho como um atlas, porque é impossível replicar em duas dimensões algo que naturalmente tem três.

– Na Argentina, temos uma cultura de cafés, um pouco de tango e uma onda de cafeterias especializadas. Como essas duas realidades coexistem?

– Por enquanto, tem sido tranquilo, embora sejam bem diferentes, e no final, tudo vai dar certo. Há uma década, e menos ainda, 99% do café comprado na Argentina era do Brasil. E hoje, com o surgimento das cafeterias especializadas, essa porcentagem de café especial começou a tomar uma fatia significativa dos 100%. Por um lado, há opções para saborear café de Ruanda, Indonésia ou Costa Rica em um lugar mais ou menos próximo e acessível de casa. Mas, por outro lado, isso também significa que os lugares tradicionais, apegados ao café queimado ou ao copinho de óleo , precisam renovar suas ofertas, caso contrário, ficarão de fora do mundo do café. Há alguns anos, fui jurado em um concurso para escolher o melhor café dos cafés tradicionais. Fomos experimentar o Tortoni, Londres, 36 Billares, Café de los Angelitos, e o vencedor foi o Café Tabac, que tinha um barista jovem, que não se chamava assim. E me disseram que havia muita resistência entre os clientes que queriam o mesmo café de sempre, ruim. No fim das contas, é uma situação de substituição: um café melhor será consumido, pois não só a oferta de cafeterias especializadas cresce, mas os cafés ruins dos bares tradicionais também são substituídos.

–Outro exemplo famoso é o café no corredor do local de trabalho. É uma bebida para produtividade?

– Sim, e eu não gosto. Aliás, o intervalo para o café no trabalho é chamado de coffee break , que, por regulamento, dura 15 minutos, e é exatamente esse o tempo que a cafeína leva para chegar ao cérebro . É planejado até o último minuto para que os trabalhadores não percam um único minuto. Esse uso utilitário do café, negligenciando o prazer, me parece o argumento perfeito para um filósofo coreano escrever um novo livro.

– Falando em prazer, você falou sobre o café como um possível luxo. Ele pode ser sustentado em tempos de crise?

– Nós que escrevemos jornalismo sobre prazer temos que contextualizá-lo, e é muito difícil em termos morais em um país onde há pessoas que não comem. Mesmo assim, mantenho a ideia de luxo possível porque, diferentemente do que acontece com o uísque ou o vinho, não existe café para ricos e café para pobres . Andy Warhol disse a mesma coisa sobre a Coca-Cola: que é a mesma para a rainha da Inglaterra e para o mendigo da esquina. Este café custa o mesmo que o do posto de gasolina ou da pior cafeteria de Buenos Aires: cerca de 3.000 ou 4.000 pesos em valores atuais. Cerca de três dólares. Portanto, não se trata tanto do aspecto econômico, mas sim da possibilidade de descoberta e conhecimento . Eu tomo um café melhor porque sei onde tomá-lo e porque posso exigir que seja preparado ou servido como eu quero. Mesmo com as desigualdades monstruosas em que vivemos e com um cenário que tende a criar um modelo econômico para 20% da população, podemos dizer que é uma bebida de acesso democrático.