6 paisagens inusitadas que quebram a monotonia do centro do país
Uma cachoeira de oito metros acessada por Characato, a 36 km de La Falda.
Solitária e selvagem, a área de Characato é conhecida como "a morada do silêncio", mas vale a pena notar que o canto dos pássaros começa ao amanhecer e continua até as cigarras se despedirem do dia.
Com essa trilha sonora, depois de cerca de 30 minutos, você pode caminhar do povoado até a cachoeira Las Bandurrias, uma queda d'água de oito metros de altura que é apreciada tanto do alto, onde as rochas formam um mirante que domina todo o panorama, quanto da piscina natural cercada por paredes de pedra avermelhada.
Mais do que o Íbis, deveria ser chamada de “cachoeira veloz”, já que tanto a versão Branca (Aeronautes andelocus) quanto a de Colarinho (Streptocropne zonaris) são as aves mais comumente vistas ali. O fato: 150 beirais e vários morteiros pré-colombianos foram encontrados na área ao redor. Também é altamente recomendável a caminhada até o Cerro Tres Picos e o circuito Cañada del Laurel.
Escombros de uma vila turística convertidos em cenário fotográfico.
Nunca faltam fotógrafos, uma equipe de filmagem, os anfitriões de alguma produtora e visitantes ocasionais. Quase 40 anos após sua transformação apocalíptica, as ruínas de Epecuén revelam seu status de cidade fantasma em um vasto cenário cinza-prateado de poeira e sal.
Em novembro de 1985, data da grande enchente, todo o seu esplendor foi sepultado pelas águas espessas do Lago Epecuén; As mesmas águas curativas – clorossulfatadas, alcalinas, sódicas, bicarbonatadas, bromadas, sulfurosas – que durante décadas atraíram multidões e mereceram o florescimento da cidade termal. Todos partiram e ninguém pensou em apostar num renascimento. Somente o balneário municipal, uma vez restabelecida a calma, voltou a funcionar. Os flamingos também não foram embora, pois continuam se alimentando da Artemia salina, um crustáceo quase invisível aqui.
A Pompeia argentina, com a silhueta icônica do matadouro de Salamone, é um ímã para estetas. Ruas desertas, pisos rachados, árvores brancas que ainda ladeiam, inerte, a velha Avenida Colón; postes de luz caídos, seus velhos isoladores de porcelana agarrados à ferrugem; arquiteturas quebradas que retornam imagens improváveis de escadas e janelas em suspense; os toboáguas sem público nas piscinas, com cheiro de matéria orgânica; as placas que indicam lugares imaginários, e as tamargueiras cujos galhos indicam a direção do vento na fatídica aurora que empurrou a água.
Quem gosta de relaxamento termal pode aproveitar a cidade vizinha de Carhué, que oferece hotéis com algas, lama e águas cuja concentração de sal foi comparada à do Mar Morto.
É a mina do Cerro Áspero, na divisa entre Córdoba e San Luis, bem perto de Merlo. Funcionou até a década de 1970.
Você deve pegar a estrada que vai de Lutti, no vale de Calamuchita, até Merlo, em San Luis. É o mesmo que vai para Los Vallecitos, mas em vez de ir para o norte, este vai para o sul e não é indicado. Portanto, é melhor ir com um guia. Mas vale esclarecer: o público natural deste destino é outro: aqueles que chegam com as coordenadas do GPS, deixam o carro em algum lugar e descem, de mochila nas costas, prontos para se hospedar nos abrigos que Carlos Serra começou a construir em 1992, quando decidiu transformar as antigas moradias da mina em um refúgio de montanha.
Hoje, tem capacidade para acolher cerca de 40 pessoas, entre dormitórios e abrigos (sempre sem camas). O restaurante serve sanduíches com lombo de porco, presunto cru, sanduíches vegetarianos ou massas caseiras e, de sobremesa, uma panqueca. Pode não parecer muito, mas lembre-se de que a operação para abastecer a cozinha inclui as duas horas que leva para entrar e sair do local.
Embora os invernos sejam muito rigorosos (alguns cômodos têm salamandra), a presença da família Serra ao longo das décadas atraiu um aumento anual de turistas, especialmente nos fins de semana. Devido à sua proximidade, a maioria das pessoas chega de Merlo. De fato, até 1935, quando foi inaugurada a estrada de 60 km entre Áspero e La Cruz, em Calamuchita, o material da mina era transportado por teleférico e depois por mula até San Luis, antes de chegar a Buenos Aires de trem. A cidade até tinha sua própria usina de energia. E na evocação dessa vida reside parte de sua magia.
Vestígios de uma capela neogótica a 20 km de Bragado.
Primeiro se chamava La Matilde. Foi assim que Máximo Fernández — um jovem escrivão do tribunal de paz de Cañuelas — nomeou as terras que recebeu como presente de casamento (por volta de 1860) após se casar com Matilde Sevey, filha de um rico fazendeiro. O homem acrescentou milhares de hectares, tornou-se produtor agrícola, plantou inúmeras árvores frutíferas e construiu uma mansão em estilo palladiano.
Em 1904, foi comprado por Juan Francisco Salaberry, que se dedicou à silvicultura, embelezou o edifício principal e contratou Carlos Thays para remodelar os jardins. Em 1914, havia uma capela neogótica, um lago artificial, um aviário, um mirante, além de duas enormes gaiolas que abrigavam animais selvagens (incluindo vários leões) e um urso polar que exigiu a instalação de uma fábrica de gelo para mantê-lo vivo.
Esse delírio chegou ao fim quando um dos leões matou uma menina. Em 1928, Salaberry dividiu vários hectares em lotes; Isso deu origem à cidade de mesmo nome, que chegou a ter 1.300 habitantes. Em 1942, a estância doente passou para as mãos de Francisco Suárez Zabala, um bioquímico formado pela Universidade de Buenos Aires e que havia patenteado a marca Geniol, que a renomeou para Montelén (uma contração de "monte" e "lenha") e ela reviveu: colmeias, produção de laticínios e um viveiro que já foi o maior do país.
O tornado de 1974 destruiu a propriedade e ela ficou abandonada. Da Capela do Sagrado Coração quase não restam ruínas. E há as trilhas de ligustro, cipreste e eucalipto que traçam percursos muito bem sinalizados; Uma delas leva ao chamado “moinho de seis pernas”, que abastecia a escola com água: uma estrutura desmontável em ferro forjado, com 30 metros de altura e base hexagonal. Foi projetado pelo engenheiro Gustave Eiffel, autor da famosa torre parisiense.
Uma sucessão de cachoeiras e uma grande piscina famosa em Punilla.
Na lista de caciques e cidades que o Capitão Lorenzo Suárez de Figueroa enviou à Espanha em 1572, antes de se tornar Governador Geral de Córdoba, "Olahen" aparece pela primeira vez para localizar a vasta planície coberta de pastagens, a uma altitude de 1.100 metros, na atual área de Punilla.
Na planície que hoje leva seu nome, esta famosa cachoeira quebra todos os moldes com sua formidável sucessão de quedas d'água naturais em meio a uma formação rochosa, que deságua em uma bacia de 30 metros de diâmetro e 11 metros de profundidade. É tão generoso que pode ser apreciado por crianças, adultos, aqueles que querem se desafiar como mergulhadores e nadadores. A única condição é caminhar com extrema cautela pela íngreme escadaria de 200 metros que percorre a encosta.
O fato: a apenas 2 km de distância, ao longo da rota do antigo Caminho Real, fica a Capela de Santa Bárbara, branca, em estilo colonial, construída em 1756. O bispo Diego de Salguero ordenou que fosse construída para oferecer abrigo aos viajantes depois que um jovem casal morreu na cachoeira. O acesso é feito pela RN 38 Km 42, altura Molinari (desvio de 18 km) ou também pela La Falda, pelo Caminho del Dique (21 km). O estacionamento é pago.
Paisagem bucólica ao norte de Traslasierra, onde se destaca uma floresta de palmeiras Caranday.
A cadeia de vulcões inativos, azul-acinzentados – Poca, Boroa, Véliz, Agua en la Cumbre e La Ciénaga – e as florestas naturais de palmeiras Caranday criam uma paisagem inesperada nesta planície de alta altitude perto de Taninga. A paisagem se estende em direção ao Caminho de los Túneles, uma obra de engenharia rodoviária escavada nas montanhas em 1930, que leva a La Rioja. A subida sinuosa pelos cinco túneis escavados nas montanhas faz fronteira com uma ravina profunda onde os condores voam alto.
A tentação de parar de vez em quando para tirar fotos nos mirantes com vista para o barranco de Mermela e para a reserva Chancaní, que protege um trecho de floresta do Chaco, outro de floresta de montanha e uma zona de transição entre ambos, é inevitável.
A melhor época para visitar a Pampa de Pocho é no verão, porque chove e o vale fica mais verde. Na aldeia de Pocho, a 26 km de distância, há uma capela jesuíta que data de 1776 e uma lagoa de água salobra. Com a fibra das palmeiras, os moradores fazem cestos e outros artesanatos que oferecem ao longo da estrada.
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