Gucci, de evolutie van het merk gaat door zijn Florence

“Gucci is Florence, Florence is Gucci”: met deze makkelijke slogan, die misschien niet helemaal vanzelfsprekend is, maar historisch accuraat en zeker perfect voor de media-aandacht die, mits goed georkestreerd, vandaag de dag meer kan dan wat dan ook, keert het Florentijnse modehuis, het speerpunt van de Kering- groep, terug naar huis, waar het allemaal in 1921 begon, voor de Cruise-collectieshow van 2026.

Het is weer zover: reizende shows en locaties worden zorgvuldig uitgekozen om specifieke boodschappen over te brengen. Momenteel loopt Italië voorop. In de stad die de bakermat is van de Renaissance en waar echter te vaak wordt teruggedacht aan de goede oude tijd, en die er terecht prat op gaat een cultureel centrum en een broedplaats te zijn geweest voor de Italiaanse taal, kiest Gucci een plek die verbonden is met zijn eigen geschiedenis, maar ook met de lokale bedrijvigheid: Palazzo Settimanni, het vijftiende-eeuwse gebouw waarin de Archieven van het Huis zijn gevestigd en dat zich in Oltrarno bevindt, in het hart van de bedrijvigheid van de wijk Santo Spirito. De vermelding van Florentijnse onbeweeglijkheid is niet misleidend. Het archief, voor Gucci, is alles behalve onbeweeglijk; In plaats van een ruimte te zijn waarin de geschiedenis wordt bewaard en overdacht, is het een actieve en proactieve plek waarin het nieuwe wordt verbeeld in een voortdurende dialoog die nooit ondergeschikt is aan wat is gedaan.

In afwachting van Demna 's officiële debuut als creatief directeur, waarvan de eerste tekenen de komende maanden worden verwacht, vermijdt Gucci het idee van een onderbreking en een overgangsperiode door het specifieke gewicht en de zekerheid van meer dan honderd jaar geschiedenis te bevestigen. Dit is een verhaal waar de mode vaak haar toevlucht toe neemt – als ze daartoe het recht en de documentatie heeft – en dat effectief lijkt omdat het de onzekerheid van de huidige tijd ondersteunt met de zekerheid van de traditie. Dat dit vervolgens vertaald wordt in een serie tekens, of in een eenvoudig logo, is slechts een consequentie, het resultaat van de huidige hegemonie van marketing. In de Gucci-collectie is de hoeveelheid GG dan ook buitensporig, doordringend en omhullend: het is zelfs terug te vinden op de panty's, verweven met de pailletten en heeft de uitstraling van brokaat.

De test verloopt in een zigzagpatroon: een collage van historische verwijzingen, afkomstig uit de mode van Gucci – van Tom Ford tot Alessandro Michele, Demna's voorganger en nu creatief directeur van Valentino –, maar ook uit de mode in het algemeen – Yves Saint Laurent – ​​en uit de beeldtaal van bepaalde Italiaanse cinema uit de jaren zestig en zeventig, gemengd met de postmoderne houding en minachting voor harde, onzorgvuldige, ongehoorde combinaties.

(ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)

Het is legitiem om te zoeken naar sporen van Demna, wiens hand al zichtbaar lijkt te zijn in de dramatische en mannelijke kledij, maar ook in de hemden en in de perversie van een lichte bon ton. Gucci CEO Stefano Cantino is duidelijk over dit onderwerp. Hij spreekt over continuïteit en dialoog: "De manier waarop dingen worden gedaan, is belangrijker dan hoeveel dingen er worden gedaan. Deze tentoonstelling geeft op authentieke wijze uitdrukking aan de identiteit van Gucci, op de plek die meer dan welke andere ook onze geschiedenis bewaart. Vandaag vieren we creativiteit, vakmanschap en ons erfgoed door middel van een collectieve inspanning, geleid door gedeelde waarden en visies, zo legde hij uit. "Het is dankzij deze gemeenschappelijke kracht dat we een nieuw hoofdstuk schrijven in de geschiedenis van Gucci, een voortdurende evolutie, in lijn met ons verleden, geworteld in het heden en met een impuls gericht op de toekomst."