La Côte Bleue de Patagonie : nouvelles d'une région peu explorée au bord de la mer
Je regarde par la fenêtre de la voiture : des buissons bas et des prairies parsemées à travers une plaine sèche et uniforme. Je pose mon regard sur l’horizon, immobile malgré la vitesse, tandis que je pense à quel point je veux voir des baleines lors de ce voyage. Soudain, une sorte de déchirure, comme des sillons, interrompt la monotonie du paysage. Ce sont les murs typiques de Patagonie, qui me rappellent que, même si l'océan est proche, je suis à une hauteur considérable au-dessus du niveau de la mer.
J'avance à travers l'appel Route Bleue, qui à Chubut relie Comodoro Rivadavia à Rawson (il y a aussi une section à Santa Cruz). Mon destin est le Parc Patagonia Azul, un territoire où la steppe se confond avec la mer, donnant naissance à des paysages inattendus . Loin des montagnes aux sommets enneigés et aux glaciers, des forêts indigènes et des lacs de carte postale, cette autre Patagonie a le caractère du vent, des rochers et de l'océan profond.
Le fondation Réensauvagement Il jette son dévolu sur cette région désertique et sauvage – mais d’une étonnante diversité biologique – et entame un travail de revalorisation de ses paysages et de ses environnements. . Leur projet vise à étendre la protection des écosystèmes marins et à développer le tourisme de nature en créant quatre portails d'accès public, à partir desquels il est possible d'accéder à cette mer riche en faune. L'un d'eux est un voisin du Bahía Bustamante Lodge , l'ancien domaine d'Alghero de la famille Soriano. De son côté, le Le Parc marin côtier interjuridictionnel de la Patagonie méridionale (PIMCPA), créé en 2007, a son siège administratif à Camarones et est le premier à protéger les côtes et ses îles. .
Entrée du littoral marin côtier par le Portail de la baie de Bustamante , à deux heures et demie au nord de Comodoro Rivadavia. Là où opérait autrefois le ranch La Ibérica, fondé en 1928, se trouve aujourd'hui le Centre d'interprétation de Stone House . Josi, l’hôte du lieu – qui dispose également d’un salon de thé – me guide à travers les pièces qu’un touriste étranger a appelées « la chambre heureuse et triste ».
Dans le premier je découvre la grande variété de faune qui habite cette côte : Pétrels, cormorans, goélands, dauphins du sud, dauphins de Commerson, otaries, pingouins et – j'espère avoir de la chance – quatre espèces de baleines : baleine à bosse, baleine franche australe, baleine boréale et petit rorqual . Mais la richesse ne s’arrête pas là ; Les fonds marins regorgent également de vie, bien que menacés par le chalutage à crevettes, une pratique dévastatrice qui anéantit tout sur son passage. Dans la « salle triste », un filet grandeur nature illustre de manière frappante comment cette technique démantèle tout : les algues, les coraux et même les requins et les otaries, les soi-disant « poissons excédentaires » qui meurent sur les bateaux. . L’un des objectifs de la fondation est de promouvoir les zones de réserve marine non extractives. Alors que je marche vers l’abri côtier où je vais passer la nuit, je pense à quel point ce monde m’est inconnu, au-delà de la surface de la mer. Je suis curieux et je veux mieux le comprendre.
J'arrive au Camp Marisma . Sur une colline douce et haute je vois Six petites maisons construites en tôle et en bois dispersées sur un horizon qui, en raison de la géographie courbe de la côte, est très ouvert . D'en haut, on ne peut s'empêcher de voir cette mer d'un bleu intense, rappelant les Caraïbes, mais avec un caractère différent.
Bien qu'aucun des participants à l'expédition du capitaine Malaspina, financée par la Couronne espagnole au XVIIIe siècle, n'ait mis le pied sur cette terre de Chubut, les maisons portent leurs noms : Pineda, Ezquerra, Bustamante, Viana et Ulloa, où je séjournerai deux nuits. De mon pont, je contemple l’horizon calme et me laisse bercer par le murmure de la mer : je passe un long moment à la contempler, savourant cette première rencontre intime avec son immensité. Le chalet le plus proche est à 40 mètres.
C'est l'heure du dîner, mais il fait encore jour. En Patagonie, l'été se caractérise par de longues journées avec une lumière qui dure jusqu'après 21 heures. Le séjour dans les camps se fait en pension complète, et dans El Golfo – la maison commune –, il y a un bel espace de vie avec une longue table où tous les invités mangent ensemble. . Nous deviendrons bientôt des compagnons de voyage.
La carte annonce des gourmandises à base de produits locaux : en entrée, mbeju farci d'algues marinées et de ceviche de poisson coq ; En plat principal, escalope de scrophalo panée aux algues wakamé, accompagnée de riz à la tomate et pesto de salicorne ; En dessert, brownie aux haricots noirs et chocolat.
Les attentes grandissent quand on sait que dans la cuisine il y a Carola Puracchio, qui a remporté le deuxième prix de l'édition 2024 du prestigieux Prix Baron B pour sa proposition à base d'algues et de produits de la mer. Carola est petite, porte ses cheveux noirs de jais en chignon haut et sourit toujours. Chaque jour, il récolte à la main des algues et du sel marin à quelques mètres de sa cuisine. Il est originaire de Camarones, travaille dans le secteur de la gastronomie depuis 22 ans et a commencé avec les algues il y a trois ans, lorsque la biologiste Carolina Pantano lui a transmis cette passion qui est désormais aussi la sienne. Il me dit que En cuisinant, il pense à aider l'océan et que ce dîner est une petite contribution, puisque nous mangerons de l'undaria, une algue exotique arrivée sur des bateaux en provenance d'Europe qui pousse de manière incontrôlable, bloque le passage de la lumière et menace la diversité marine. . En plus du geste écologique, la nourriture est délicieuse et me laisse un sentiment d'engagement. Pour cette saison à venir, Carola tentera de reprendre certaines de ses propres initiatives. La bonne nouvelle est qu’il n’a pas l’intention d’aller très loin. Il faudra lui demander (son projet s'appelle @amar.algas).
La nuit, le ciel s'effondre et le bruit des vagues se confond avec celui de la pluie : je suis définitivement entouré d'eau. Cependant, quelques rayons chauds de soleil me réveillent à l’aube. J'ai laissé les rideaux ouverts et cette chaleur matinale est une agréable surprise. En sortant de la maison, le paysage est différent : la mer s'est retirée et à sa place est apparue une vaste surface pierreuse avec des taches vertes fluorescentes. Ce sont des algues. La marée monte et descend entre quatre et six mètres deux fois par jour, créant une zone côtière qui s'inonde et se vide de manière cyclique : le « marais ». Ces mouvements sont très importants pour organiser les activités de la journée ; C'est pourquoi Mermena, mon guide attitré, me cherche pour aller à marcher jusqu'à la zone intertidale – c'est comme ça qu'on l'appelle – et traverser jusqu'à une petite plage qui sera inaccessible à d'autres moments . Merme dit que la mer n’est pas seulement faite pour être regardée, mais pour être vécue. Nous marchons entre les pierres, en faisant attention à ne pas marcher sur les algues, qui sont très glissantes, et parmi les rochers apparaît l'undaria, la même qui faisait partie du dîner d'hier soir.
Même si nous ne pouvons pas voir à l'œil nu ce qui se passe dans l'eau, dans cet espace « amphibie », la mer nous montre beaucoup de choses : des insectes sur les rochers, des escargots, des crabes et une variété d'algues. Leur couleur fournit également des informations : les vertes effectuent la photosynthèse lorsqu'elles sont exposées au soleil une partie de la journée ; Les brunes poussent sous l'eau et les rouges poussent dans l'obscurité du fond marin. Une fois que vous avez appris à observer et à lire le sol, il est difficile de lever les yeux. Mais ce faisant, le spectacle continue avec oiseaux qui profitent de la marée basse pour se nourrir. Les bécasseaux à croupion blanc sont minuscules, volant en groupes de centaines, créant un nuage blanc et gris. À une autre échelle, il y a les pétrels, les plus grands oiseaux de la région, avec leurs ailes de près de deux mètres de large et d'un mètre d'envergure. .
Une autre façon de visiter la région est de vélo en véhicule ou à cheval vers le ruisseau Marea. Ce ruisseau se jette dans la mer, et l'eau salée en entrant dans son lit forme un estuaire, qui s'élargit, se rétrécit et change de direction au rythme des marées.
Sur les rives du ruisseau se trouve le Camping Arroyo Marea, avec emplacements de camping, foyers, toilettes sèches et abris. C'est le meilleur endroit pour voir les plages de salicorne, une plante marine populairement connue sous le nom d'« asperge de mer », qui est utilisée en gastronomie . Également à côté de l'estuaire, dans la zone de Marisma Camps , se trouve la matera : une structure en bois semi-fermée qui offre un espace de rencontre. Là, à la chaleur d'un feu de camp sous les étoiles et au bord de la mer, se termine ma deuxième journée en Patagonie Bleue.
Je suis de retour sur le ring. Je prends la RP 1 nord et j'arrive au portail d'Isla Leones, où il y a Deux campings gratuits – Cañadón et Bahía Arredondo –, qui sont ouverts toute l’année, et Isla Leones Camps , où je vais m’installer. Je suis étonné de voir à quel point le paysage et même la mer ont changé en seulement deux heures de voyage. Ici, le Six petites maisons sont alignées le long de la côte, au ras du sol et entourées de guanacos. , une scène que je trouve très étrange. Il y a du vent et les quelques mètres qui séparent ma chambre de la mer me font me sentir exposée. Ici, il faut mettre son corps dedans.
Martina, ma nouvelle guide, m'emmène en randonnée à travers la steppe côtière. Nous sommes entrés dans différentes petites plages, certaines Mini-criques où le plateau rencontre la mer, créant un sol irrégulier . Nous avons grimpé prudemment sur quelques rochers et nous sommes assis pour ne pas nous envoler : le Le vent souffle à 34 nœuds, soit environ 63 km/h . Dans cette région, le climat est le protagoniste ; Il monte et démonte l'agenda et vous peint chaque jour un tableau marin différent : une mer calme comme une piscine ou une mer agitée pleine de points blancs avec de l'écume dans l'air provenant des vagues déferlantes. J'attends avec impatience la navigation que nous ferons lorsque le temps le permettra. Je l'ai déjà dit, mais mon envie de voir des baleines augmente.
Quand le vent devient insupportable, nous nous réfugions dans la « conchera », une zone protégée entre les dunes où les peuples indigènes se réunissaient pour manger des escargots, c'est pourquoi le sol est jonché de coquillages. Une enquête est actuellement en cours pour savoir si la zone était également un cimetière Tehuelche, un chéquier . C'est la première fois que j'entends parler des peuples indigènes de la région. On sait peu de choses – ou on en parle – sur son histoire.
L'après-midi nous faisons tuba :Je m'enfonce un peu plus dans la mer. Mais comme il y avait beaucoup de vent, l'eau était trouble et on pouvait à peine voir les incroyables forêts sous-marines de cachiyuyo, un autre varech géant qui peut atteindre 40 mètres de long. L'eau est glacée, mais avec la combinaison je ne sens rien, à part mes pieds qui sont gelés. Martina me dit que les rochers sont couverts de vie : patelles, coquilles Saint-Jacques, étoiles de mer, crabes et crevettes. Nous n'avons rien vu aujourd'hui, mais, comme on dit, il faut toujours laisser quelque chose d'inachevé comme excuse pour revenir à certains endroits.
Au dîner ce soir-là, nous avons partagé avec les autres invités les histoires de nos voyages et croisé les doigts pour que le temps s'améliore bientôt afin que nous puissions partir en mer.
Une nouvelle aube. Maintenant sans vent, mais très nuageux. Malgré tout, nous sommes partis à 5h45 en direction de la Point de vue du Puma, ancien lieu de chasse des éleveurs lorsque cette zone appartenait à un ranch de laine . Malgré les protestations des ONG environnementales, les gouvernements de Chubut et de Santa Cruz autorisent toujours les saisons de chasse aux renards et aux pumas afin de protéger les éleveurs et leur bétail. Heureusement, là où nous sommes, cette logique n’est pas celle qui règne.
D'en haut, le paysage se dévoile et l'on peut apercevoir les caps, les criques et les îlots qui composent cette côte géographiquement accidentée.
Au petit-déjeuner, mes souhaits commencent à prendre forme : à travers la grande fenêtre, à l'horizon, j'entends le bruit des vents qui soufflent sur la mer. Sont baleines à bosse s'approchant de la côte . La navigation de l'après-midi est presque une évidence. Quel bonheur !
Tout d'abord, nous marcherons le long du sentier Del Cañadón, accessible via le camping gratuit de Bahía Arredondo. C'est une randonnée facile de huit kilomètres avec de belles vues sur la baie d'Arredondo et ses plages. La baie est un demi-cercle parfait, c'est pourquoi la plupart des voyageurs pensent qu'elle s'appelle « Redondo », mais son nom ne fait pas référence à sa forme, mais plutôt au nom du général argentin qui a participé aux batailles de Caseros, Cepeda, Pavón et à la guerre du Paraguay.
Enfin le moment tant attendu arrive : depuis le port naturel de la baie, le navigation . Lucas, le capitaine de notre bateau, nous prévient que nous ne verrons peut-être pas grand-chose, voire rien. Mais cinq minutes plus tard, nous voyons le souffle d'une baleine et alors l'espoir et l'anxiété grandissent. La couleur de l’eau est translucide, une couleur froide de pureté. La première partie est calme, mais à mesure que l'on s'enfonce dans la mer, les vagues grossissent. Je suis à la proue et chaque saut du bateau est plus haut, plus drôle et plus rempli d'adrénaline. En chemin, nous voyons des nids de cormorans blancs et de pétrels, connus sous le nom de « condors de mer » pour leurs charognards et leur rôle de nettoyeurs de l'océan.
En passant par la colonie d'otaries Dans la Baie des Français, les louveteaux s'approchent de nous, curieux et amicaux, à quelques mètres du bateau, et nous nous saluons dans une observation mutuelle. Nous avons atterri sur l'île de Leones . En raison des conditions météorologiques, nous ne pouvons pas monter jusqu'au légendaire phare de 1917, déclaré monument historique national. Cela prendrait trop de temps et le retour pourrait être compliqué si le vent augmente. Depuis la côte, on peut observer sa forme particulière, avec ses 11 faces et l'état d'abandon dans lequel il a été laissé après son remplacement en 1968 par le phare de San Gregorio, construit sur le continent et avec un accès plus facile.
Sur le chemin du retour, nous sommes passés par Caleta Hornos, un site abrité avec un paysage majestueux qui a également une valeur historique. La première fondation d'une colonie espagnole sur les terres de l'actuelle République argentine a eu lieu ici en 1535. , lorsque Simón de Alcazaba fonda Puerto de los Leones, un an avant la création de l'actuelle Buenos Aires. Nous avions du mat à l'abri du four à chaux et affrontions la dernière ligne droite du voyage. Et puis, à la dernière occasion, ça arrive : une rafale de vent près du bateau nous fait couper le moteur. Nous attendons qu'une deuxième rafale apparaisse encore plus proche... Soudain, non pas un, mais deux requins au dos sombre émergent de l'eau et dévoilent leurs nageoires dorsales en forme de faucille avec une tache claire. C'est un couple de rorquals boréaux. L'excitation sur le bateau est totale. Chaque fois que les six émergent, un soupir collectif retentit : « Aaaaahhh. » C'est la première fois que je vois une baleine, le plus grand mammifère du mystérieux monde marin. Nous étions déjà plus que satisfaits lorsque la mer nous a fait un cadeau supplémentaire : comme des flèches, un groupe de cinq dauphins rapides est passé devant nous et en dessous de nous. Ils sautent, comme s'ils célébraient avec nous la fin d'une journée inoubliable.
C'est mon dernier tronçon vers le nord, en direction de la ville de Camarones, où mon voyage se termine. Je n'ai vu aucun humain depuis des jours et je me suis habitué à marcher parmi les pierres et en silence. Ce changement sera une transition en douceur vers la civilisation : c'est l'heure de la sieste dans une belle ville avec des rues, des voitures et des maisons, mais presque aucune personne en vue. .
Je loge en périphérie, dans un quartier encore plus calme, à la Casona Islas Blancas . Là, je suis chaleureusement accueilli par Marcela Bartels, hôte et propriétaire, dont le projet est né du désir de revaloriser un lieu chargé d'histoire personnelle. Le manoir, qui appartenait à sa famille, est spacieux, avec des pièces généreuses et des espaces communs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Son nom vient des îles que l'on voit en face, recouvertes de guano et donc « blanches ».
Au bord de la mer, Camarones est la plus ancienne ville de Chubut. Depuis 2017, elle détient le titre de « ville authentique » pour avoir préservé des traits identitaires uniques qui ont résisté au passage du temps. . Il reste encore une vingtaine de maisons originales, avec une architecture particulière en tôle ondulée et en bois. Comme il s'agissait à l'origine d'un port fréquenté par des navires anglais, de nombreuses maisons ont été construites dans ce style britannique. Parmi eux se trouve l'emblématique Casa Rabal, datant de 1901, qui a commencé comme un magasin général et fonctionne toujours avec ses comptoirs antiques et une caisse enregistreuse centenaire. Son nom remonte à 1940, lorsqu'un de ses employés, Antonio Rabal, acheta les locaux. Aujourd'hui, les propriétaires conservent parmi leurs souvenirs des reçus et des factures d'achat de l'époque où la famille Perón vivait ici : un chapitre important de l'histoire locale qui est raconté dans le La maison-musée de Perón .
En réalité, la maison-musée est une réplique de la maison originale, détruite par un incendie. Là, à travers des objets et des photographies, est racontée l'histoire de « Perón avant Perón », durant son enfance en Patagonie, entre 1900 et 1904, à l'époque où son père était juge de paix et responsable de plusieurs ranchs de moutons. Bien qu'il soit ensuite allé étudier à Buenos Aires, Juan Domingo y retournait chaque été et tissait un lien profond avec cette terre. Ceci est démontré par une reproduction de la lettre que Perón a envoyée à Evita depuis l'île Martín García, dans laquelle il avou son désir de se retirer et d'être avec elle en paix à Chubut.
En plus du musée, l'Office du Tourisme et de la Culture opère dans les locaux, qui sont construits avec une structure moderne et une réplique de la petite maison en tôle et en bois. Autre L'architecture typique, cette fois des années 1950, sont les constructions en tuf volcanique avec des arcs en plein cintre qui abritent plusieurs bâtiments institutionnels de la ville, comme l'église, le commissariat de police et l'école. .
Il est six heures du soir et, petit à petit, les premiers habitants commencent à apparaître à vélo, à pied, en train de faire leurs courses. Sur la plage, certaines familles boivent du maté tandis que les enfants sautent à plusieurs reprises dans la mer depuis les rochers. Le coucher de soleil baigne la ville et l'océan bleu profond d'une lumière chaude. Soudain, au plus profond de la steppe, une étrange brume commence à se former.
Une demi-heure plus tard, comme s'ils savaient ce qui allait se passer, tout le monde part. Les rues sont vides et le vent souffle violemment. En quelques minutes, une tempête sèche engloutit Camarones. C'est un nuage de poussière qui a parcouru on ne sait combien de kilomètres pour atteindre la mer. Et là, au milieu d’une étreinte sauvage, ce peuple – traversant l’océan et la steppe – disparaît sous un rideau blanc.
lanacion
