Comme c'est triste Milan qui défile dans les cours étouffantes

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Simon Cracker

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Emporio Armani

Emporio Armani

Giorgio Armani

Kiton

Mardochée

Prada

Prada

Fleurs

Il existe un terme que les fashionistas affectionnent particulièrement : « énergie ». Avoir de l'énergie, exprimer une « belle énergie », est l'équivalent contemporain de la décontraction d'autrefois. Or, l'énergie a disparu de la mode, à moins de vouloir la confondre avec la nervosité . Malgré les données encourageantes pour la mode masculine présentées lors de la conférence de presse du Pitti, données que le président de l'ICE, Matteo Zoppas, avait présentées et le communiqué de presse de clôture de l'événement avait résumé de manière plutôt positive, une atmosphère maussade planait sur les trois jours et demi de défilés masculins milanais, une atmosphère que, malgré les températures très élevées, inévitables dans une ville de plus en plus bétonnée, rien n'a réussi à dissiper ; pas même les fêtes, les célébrations, les jardins et les grands espaces aménagés comme des villages de loisirs.

À Florence, peut-être en raison de la beauté de la ville, des nombreux jeunes bénéficiant d'initiatives spéciales, des dîners avec vue sur Santa Maria del Fiore et des concerts du consortium Cuoio di Toscana, qui fête ses quarante ans et compte une nouvelle collaboration avec Diego Dolcini à son actif, dans le parc des Quatre Saisons, autrefois le Palazzo Della Gherardesca, qui reste donc très frais même à quarante degrés, le climat de plus en plus lourd et les revenus de plus en plus rares ont été relativement peu remarqués. Voir le directeur du Maggio Musicale, Carlo Fuortes, photographier le magnifique défilé de Niccolò Pasqualetti organisé dans la cavea du théâtre, enthousiaste malgré le soleil de plomb et l'idée malsaine de poser des tapis réfléchissants sur le béton, a inspiré de nombreuses réflexions joyeuses sur les possibilités de chevauchement artistique que la musique et le costume ont toujours pratiquées.

À Milan, le fait que le chiffre d’affaires ait dans de nombreux cas diminué de moitié, et j’en parlerai dans quelques lignes, a été mis en évidence aussi à cause de ce choix esthétique de « contemporanéité » , autre terme essentiel de la fashionista branchée, qui a amené les quelques défilés de mode indépendants ou alternatifs dans des cours en ruine, des cours semi-abandonnées, des garages étouffants, des trottoirs tout court, avec des passants disposés en cercle au-delà des barrières parce qu’à une époque soi-disant inclusive, la mode contemporaine, ayant terminé l’arrêt habituel devant le photographe, sort dans la rue, « se mêle ». Je voudrais dire que ça a marché et que même les défilés mixtes (hommes-femmes, parfois impossibles à distinguer) avaient du sens et au contraire l'atmosphère ne les a pas aidés, et on pouvait déjà le dire un peu dès les débuts, le défilé Fiorucci avec les visages émaciés des mannequins, le hideux petit chien en peluche dans leurs bras et ces leggings aux couleurs fluo qui, à l'époque du fondateur, Elio, et des années 70 "disco", étaient sexy comme l'enfer parce que les filles étaient belles et bien faites, et maintenant ils dérangent soit à cause des crêtes iliaques saillantes des filles, soit parce qu'elles ne correspondent pas du tout à la réalité de la vie quotidienne, ou plutôt de la vie contemporaine : par rapport aux jeunes femmes de l'époque, celles que l'on voit aujourd'hui dans la rue ont en moyenne dix, quinze kilos de plus, à cause d'une alimentation terrible et de l'absence de sport, qui exigent une mode différente. S'il est tout à fait logique que les jeunes de 18 à 20 ans d'aujourd'hui, qui ont un pouvoir d'achat, se ruent dans les boutiques Vivienne Westwood à la recherche de corsets, comme c'est le cas depuis un certain temps, je ne les vois pas enfiler le body en tulle déstructuré couleur chair qui a ouvert le défilé ou dépenser deux cents euros pour un t-shirt à imprimé nuage, sans parler de ceux d'entre nous qui ont dépensé leur premier argent de poche en 1976 pour une ceinture turquoise à la Galleria Passarella, appréciant avant tout l'approche ironique et les prix démocratiques de Fiorucci, et aujourd'hui nous ne trouvons ni l'un ni l'autre : ni les prix abordables, ni, encore moins, l'ironie.

Ainsi, l'effet cumulatif du béton, de la chaleur, des murs ébréchés, des visages tristes, des vêtements visiblement ratés et vraisemblablement chers – laissant toute cette place à l'esthétique « libre » de Raf Simons, au trio de chemises carrées, changeant le modèle ciripà, les chaussettes sur les jambes nues – n'a pas profité à la collection Prada. Je le dis pour (presque) tout le monde, car les commentaires sur la sortie de la collection, quelques heures avant la démission du PDG Gianfranco D'Attis, ont été cinglants, même de la part de ceux qui, pour une vie tranquille, se limitaient à l'actualité – lui ont ôté le peu d'énergie qui restait . Comparer le calendrier des défilés milanais d'il y a trois ans avec celui de cette édition est la démonstration la plus efficace du processus de sélection en cours à tous les niveaux . Hormis Zegna, qui, pour des raisons de marché évidentes, a présenté la collection à Dubaï, heureusement pour eux quelques jours avant que le régime iranien attaqué n'envisage de fermer le détroit d'Ormuz, la liste manque Fendi, Versace, Jil Sander, John Richmond qui est revenu présenter à Londres malgré le calendrier réinitialisé, puis Gucci , qui a présenté une collection mixte en février dernier, mais qui aurait pu faire un petit rappel ces jours-ci et qui, comme tous ceux qui le peuvent, organise la présentation des bijoux à Paris, lors des défilés de haute couture qui, gardez cela à l'esprit car c'est là que nous retournons et j'écris cela depuis deux ans, seront bondés comme jamais auparavant : grande ou petite, la maison de couture est même devenue, et pas rarement, compétitive avec le prêt-à-porter haut de gamme, à la différence qu'elle est faite sur mesure.

Antonio Grimaldi n'a jamais travaillé aussi dur que l'année dernière, comme Fausto Puglisi avec les commandes spéciales Cavalli ou Massimo Monteforte qui peine à satisfaire les demandes des dames qui ne comprennent pas pourquoi elles doivent se mettre dans des modèles standards à des prix sur mesure, ne considérant plus la marque comme une valeur décisive. De nombreuses autres marques ont opté pour la présentation et ont très bien réussi, voir Bally qui, m'a dit l'un des nouveaux managers, avec des défilés certes créatifs, mais aussi avec un éloignement continu de ce qui est génériquement défini comme cœur de métier et qui dans ce cas précis signifie des chaussures pour un public bourgeois ambitieux, a divisé par deux son chiffre d'affaires en trois ans : immédiatement après la pandémie, elle s'est vendue 400 millions, aujourd'hui elle réalise un chiffre d'affaires d'environ 200 millions et tandis que son directeur artistique Simone Bellotti est passé chez Jil Sander, il essaie laborieusement de se repositionner avec le sport et plus précisément avec le tennis , que dans le sillage du succès de Jannik Sinner tout le monde semble avoir redécouvert après des années d'oubli et ici il faut rendre hommage à Gucci pour avoir vu loin avec le garçon qui chante maintenant, ou plutôt joue, avec Andrea Bocelli dans l'un des tubes de l'été.

Sur la terre battue rouge, certes fausse, c'est-à-dire reconstituée dans la serre de la Villa Necchi Campiglio, Tod's a positionné ses gommes identitaires, mais quelque chose de désagréable doit se passer entre la marque et son directeur créatif Matteo Tamburini, qui a tenu une conférence de presse de style Maison Blanche, c'est-à-dire en lisant un communiqué de presse qui lui a été transmis, a répondu à une question en relisant une phrase du même communiqué de presse et a quitté la réunion essentiellement sans dire au revoir à personne. C'est incroyable qu'il n'ait pas entendu dire que, aussi talentueux soit-il, et il l'est assurément, il n'y a au sein du groupe Tod's qu'un seul directeur artistique, Diego Della Valle, qui a toujours considéré les collections de mode comme un excellent outil marketing au service de son cœur de métier, à savoir le caoutchouc sur lequel il a bâti sa fortune depuis une quarantaine d'années. Mais il est clair qu'à ce stade, après un an et demi de collections inédites en magasin, Tamburini doit réfléchir et comprendre ses objectifs, car une fois l'adolescence passée, on apprend à gérer ses nerfs. Lui, comme beaucoup d'autres. Si autrefois, lorsque la mode connaissait une croissance à deux chiffres, les directeurs artistiques pouvaient être vénérés, idolâtrés, choyés et, tout au plus, interagir avec le directeur du merchandising, aujourd'hui que la situation est plutôt mauvaise pour presque tout le monde, les créateurs de collections sont contraints de traiter avec des gens qui ouvriraient un stand au marché du lundi sur la place Saint-Marc si cela pouvait les aider à maintenir les budgets de vente promis aux actionnaires et à s'assurer la prime de fin d'année, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont tendance à faire ces derniers temps. Chez Etro, par exemple, la collection était si ouvertement « commerciale » , l'imprimé cachemire imprimé sur les cravates si bon marché – je déteste utiliser un adjectif aussi brutal, mais c'est le bon – que son directeur artistique, Marco De Vincenzo, a préféré passer le week-end en famille, en Sicile. Je ne sais pas si la présence de L. Catterton dans le capital de Tod's et d'Etro a quelque chose à voir avec ces démonstrations d'impatience ; Ce qui est certain, c'est que les réactions des départements créatifs aux pressions de l'année dernière sont un fait incontestable et substantiellement identique, tout comme les tentatives de plus en plus diluées et faibles d'exploiter ce qu'on appelle le « patrimoine de marque », c'est-à-dire les archives.

Prenons par exemple, une fois de plus, le cas de Bally ; depuis quelque temps, la marque occupe les lieux prestigieux où, entre les années 1990 et le début des années 2000, Tom Ford a galvanisé le public des deux sexes avec le meilleur Gucci jamais créé. Précisons qu'en Italie, les problèmes ne se limitent pas à « Le Guépard » de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que les lycéens n'ont ni lu ni même vu dans l'adaptation kitsch sur Netflix. Ils concernent également de nombreux autres aspects de la culture de masse : personne – absolument personne – parmi les jeunes qui travaillent chez Bally ne connaît l'histoire de l'espace où sont présentées chaussures et vestes, sans parler de celle du bâtiment qui l'abrite, le glorieux bâtiment Belle Époque où, au début du XXe siècle, furent inaugurés les « Thermes de Diana », qui abritaient un hôtel et un spa. Vous comprenez bien que si vous ignorez sans problème les aspects architecturaux, symboliques, historiques du lieu où vous travaillez, vendre l'image et la beauté devient difficile même si vous avez mémorisé tous les clichés du moment et proposez le meilleur Campari de la région.

Heureusement, au-delà de ce moment difficile incarné par le visage terne de Carla Bruni chantant de sa petite voix à cent mètres de l'endroit où, autrefois, elle défilait telle une reine, il y a aussi quelque chose qui fonctionne . Pas peu, après tout, et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit surtout de jeunes : les créateurs de la marque Simon Cracker , par exemple, Filippo Biraghi et Simone Botte , qui adoptent un goût et un style reconnaissables à leurs formes stratifiées mais épurées et qui, comme beaucoup d'autres, ont trouvé un lieu accueillant pour défiler pratiquement bénévolement à la Fondation Sozzani (vous verrez qu'après avoir surmonté les difficultés et les soucis, et avec le soutien de sa fille Sara Maino, une importante dénicheuse de talents, Carla Sozzani saura valoriser au mieux ce quartier de la banlieue milanaise appelé Bovisasca et le gentrifier comme elle l'a fait il y a trente ans avec Corso Como). Ou encore Mordecai, la marque de la ligne Ludovico Bruno , avec sa mode fluide et puissante, ses formes amples, ses matières brutes, tendance pour la saison prochaine, que l'on retrouve également dans les collections de deux marques qui pourraient sembler très éloignées de celle-ci : Kiton et ses magnifiques lins lourds et colorés, orange et bleu outremer, et Brunello Cucinelli, avec le sable et les infinies nuances de gris qui sont désormais sa signature et qui ont également été étendues aux nouvelles collections de lunettes développées avec Essilor Luxottica . Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est le possible, hypothétique, chevauchement entre une marque comme Mordecai et une autre comme Emporio Armani , parmi les plus appréciées en termes absolus. Penser qu'un homme de trente-huit ans et un gentleman de presque quatre-vingt-onze ans (qui, oui, n'a pas été bien mais se rétablit à la maison et qui a entre-temps eu l'occasion d'observer les deux défilés de mode et de les guider via FaceTime et même de nous rappeler à l'ordre parce que nous retardions le début du défilé et qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes connectées) voient les choses d'une manière pas trop différente et qu'ils habillent l'homme d'aujourd'hui avec les mêmes pantalons amples en lin à entrejambe bas, les chemises larges, les petits imprimés cravate élégants, les jacquards, les formes "réconfortantes", qui donnent de la sérénité, a quelque chose de réconfortant même chez ceux qui, par profession, se limitent à observer.