San Cibrao, le port poétique
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Sirènes, baleines, îles et voiliers. Nous naviguons vers un port poétique, le Sanctus Cyprianus, San Sebrián, íxola de San Zibria, San Cibrian Ins, Yslas San Cribrian...
C'est une péninsule pointue, s'avançant dans la mer difficile, un navire se dirigeant vers le nord, une figure de proue dans les vagues déferlantes. Une croisière avec balcons ou ponts, avec plages côte à côte, Cubelas, Concha et Caosa. Le port parfait. Autrefois, il était isolé à marée haute, accessible uniquement à marée basse. Une communauté vieille de deux mille ans, Castro de Atalaia, y a été établie. Avec un nom arabisé, La Talá, aṭṭaláya, une Tour de la Mer.
Plage de San Cibrao.
Antonio Lage-SearáUne voie romaine le reliait à Lucus Augusti, c'était peut-être son principal lieu de débarquement ou de quai. Dans son essence, il restait salé. Elle fut repeuplée au Moyen Âge, finissant entre les mains de l'évêque de Mondoñedo, comme les bastions marins Bares et Coelleira.
Phare de San Cibrao.
Antonio Lage-SearáA ce point s'ajoutent l'îlot d'Anxuela et l'archipel rocheux de Farallóns, formé par trois îles Baixa, Sombriza et Pé. Le même nom est également donné à certaines îles situées en face de la baie de San Francisco. Tous deux aussi beaux que dangereux.
Marques sur le rocher, à San Cibrao.
Antonio Lage-SearáLa tragédie se cache parmi ses rochers : le bateau à vapeur María del Carmen en 1931, le Château de Moncada, le Marifran en 1957 et le Carebeka VIII, coulé en 1982. Inhospitalier, il est idéal pour cacher des trésors cachés, qu'ils appartiennent à un pirate ou à l'île de Monte Cristo. À ses pieds se trouvait la bergamote Santa Brígida chargée de cacao en provenance de La Guaira, au Venezuela. Farallóns a un zéphyr ésotérique.
Avenue en bord de mer, à San Cibrao.
Antonio Lage-SearáOn dit qu'il est habité par une sirène, Maruxiana, avec son palais de coraux et d'algues. Entouré du son rauque d'un clairon ou d'une conque marine, de marins vêtus de bleu cobalt, de bérets et de capes.
On dit qu'il est habité par une sirène, Maruxiana, avec son palais de coraux et d'algues
Maison typique de San Cibrao.
Antonio Lage-SearáPrès de la terre se trouve l'île connue sous le nom de Castelo. Ancienne usine de salaison, où subsistent encore les vestiges d'un complexe consumé par un incendie en 1918. Le feu l'a englouti, révélant l'archéologie d'un monument marin. On suppose qu'il s'agissait peut-être d'une forteresse pour la défense du port contre les corsaires et les Français.
Fenêtre sur la mer et l'histoire de San Cibrao.
Antonio Lage-SearáLa pêche est un magasin d'alimentation. Le plus grand être ayant jamais vécu sur la planète était désiré depuis des siècles. San Cibrao est un port baleinier, documenté en 1291, nommé d'après un différend avec l'évêché, qui collectait la dîme de la pêche. Des marins de la mer Cantabrique y arrivent à la recherche de la baleine basque éteinte, des cachalots ou jibartas.
Détail de la façade, à San Cibrao.
Antonio Lage-SearáIl y avait une activité prospère reflétée dans plusieurs documents. Par exemple, celle de Pedro Abad avec le capitaine du San Nicolás en 1527. Fernán Ares de Saavedra qui possédait cinq bateaux en 1547. L'association entre le doyen Diego Saavedra Ossorio et les marins du port en 1641. Ou encore Andrés Pérez de Pedrosa en 1643...
L'action nous a été décrite par Licenciado Molina en 1550. Il a pu en être le témoin direct, car il était contemporain de ces pêcheurs et de Coengo de Mondoñedo. Il nous raconte que dans ces ports sauvages, on regarde depuis les miradors, d'où l'on voit l'écume de la mer et les corps des cétacés.
La lumière du coucher de soleil à San Cibrao.
Antonio Lage-SearáIls se précipitent alors à leur rencontre avec leurs bateaux et leurs cordes harponnées. Ils les suivent jusqu'à ce qu'ils se vident de leur sang, les ramènent sur terre et allument de grands feux pour extraire leur huile. Malgré les dommages qu'ils ont subis, après un déclin et une mémoire génétique qui les éloigne, ces géants émergent parfois.
En plus d'être un berceau de pêcheurs, on y trouve des exploits de l'époque de grands navigateurs, comme celui d'O'Connor, qui s'est échappé d'Irlande en raison de persécutions religieuses, se réfugiant sur ces côtes. La figure de proue du navire sur lequel il voyageait est encore conservée.
Mer de San Cibrao.
Antonio Lage-SearáÀ San Cibrao, on construisait des navires et il y avait même des chantiers navals de caravelles. La tradition des charpentiers de Ribeira se poursuit, comme Roque de Fra qui construisit des ketch-boats comme au Nom de Jésus vers 1806. La famille Fra existe depuis deux cents ans et sept générations...
En plus d'être un berceau de pêcheurs, on y trouve des exploits de l'époque de grands navigateurs, comme celui d'O'Connor
Architecture moderne au bord de la mer de San Cibrao.
Antonio Lage-SearáÀ la fin du XVIIIe siècle, il fut transformé en Port des Usines Royales de Sargadelos, première industrie d'Espagne, et possédait même son propre Bureau de Douane. Allées et venues de brigantins, pataches et goélettes, La Sargadelos, était chargée vers la Grande-Bretagne. À la fin du XIXe siècle, San Ciprián était relié commercialement à Vilagarcía. D’autres comme Notre-Dame du Carmen, Ánimas, Purísima Concepción… avec des pots en fer, du sel, du bois, du charbon, et même des pierres.
Vestiges du passé, à San Cibrao.
Antonio Lage-SearáComme les pierres de taille utilisées pour construire l'église néoclassique d'Ortigueira, jumelle de la co-cathédrale de Ferrol. Les trous de forage et de forage manuel sont encore visibles sous forme de cicatrices sur l'îlot de Castelo. Pour alerter le trafic maritime, il a fallu construire le phare d'Atalaia, en activité depuis 1864.
L'histoire de San Cibrao liée à la mer.
Antonio Lage-SearáPointe profonde. Culture recueillie au Musée Provincial de la Mer, fondé par le professeur de Rivera Casás en 1969, dans l'ancienne école unitaire de 1931, construite avec un don de soixante mille pesetas de l'Indien argentin Fernández Montenegro.
Le témoin de la collection d'objets marins a été recueilli par Ramón Carrao. Et la passion perdure toujours chez les amoureux de la mer comme Antonio Basanta. Ça sent le salpêtre, plein de côtes et de vertèbres de baleine, de carapaces de tortues, de maquettes, de pétromans, de gouvernails, de rames, d'hélices...
Témoignages et vestiges, à San Cibrao.
Un chemin non seulement de navires, mais aussi d'âmes vers l'Apôtre. Il y a un hôpital de pèlerins de San Andrés fondé par le prêtre docteur Andrés Varela en 1640.
Musée de la mer à San Cibrao.
Antonio Lage-SearáIl y a une discussion et une atmosphère culturelle. Cala de Pablo Mosquera, du gourmet Fausto Galdo, José de Cora, Xosé Ramón Barreiro, Piñeiro Docampo... Des histoires avec les convives, accompagnées de vin et de gourmandises. Peut-être un homard sur la nappe, ce crustacé était maintenu en vie dans des fermes piscicoles voisines, et au début du 20e siècle, des milliers étaient exportés vers la France, la Belgique et la Hollande.
Fleurs au bord de la mer, à San Cibrao.
Antonio Lage-SearáLeurs maisons sont faites de pierre concassée et de fenêtres blanches. Ses rues sont marquées par des plaques Sargadelos. Ils vivent directement sur la plage. Le sable, la brise marine et les histoires entrent par la porte, prêts à être écoutés tout en étant assis et en vous relaxant sur la péninsule de la paix.
La côte de San Cibrao.
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