La esencia de la alta costura

Sobre el mismo tema:

Alta costura milanesa, un nuevo capítulo. El 20 de mayo se inaugurará en el recinto ferial Armani/Silos de Milán la exposición “Giorgio Armani Privé 2005-2025”, que celebra el vigésimo aniversario de su nacimiento, tras el desfile del pasado enero en París, en los espacios del edificio de la rue François Premier. Abierta al público desde el día siguiente y hasta finales de año, ofrecerá alrededor de ciento cincuenta creaciones elegidas personalmente por el diseñador, que no quiso comisarios externos. Además, la exposición se enmarca en un año lleno de celebraciones, ya que coincide con el décimo aniversario de Armani/Silos y el quincuagésimo aniversario de la fundación de la compañía .

Lea también:

Sin embargo, cuando Armani quiso debutar en la alta costura, muchos quedaron perplejos ante esta decisión: ¿cómo podía la encarnación del prêt-à-porter, el símbolo viviente del vestir democrático, de las intuiciones que entran en la vida cotidiana y la facilitan, el diseñador que vistió a mujeres de carrera y vendió millones de vaqueros con el águila, convertirse en un lenguaje aristocrático, exclusivo y excluyente, para iluminar acontecimientos inaccesibles y los inmensos armarios de damas con disponibilidad económica ilimitada? Nadie lo dijo abiertamente, pero el sentimiento que se extendía era el de una traición. En aquella época, trabajando junto a él en comunicaciones y grandes eventos, como las impresionantes exposiciones organizadas en el Guggenheim de Bilbao o en las Termas de Diocleciano, se encontraba la periodista Adriana Mulassano, antigua figura destacada del “Corriere della Sera”, quien hoy recuerda: “Repitió toda su vida que no haría alta costura, dijo que no era capaz, que no podía hacerlo… Yo, en cambio, le respondí: “Algún día te verás obligado a hacerlo, porque cuando los precios varían mucho hacia abajo (véase Emporio, A/X, la línea de vaqueros, ed.) hay que adaptar la oferta también en la otra dirección”. “Anda ya”, respondió”. Y en cambio .

¿Por qué entonces un hombre eminentemente práctico como Armani no pudo resistirse a la tentación de la sofisticación de bordados complejos y construcciones que requieren una habilidad manual mágica? Los vestidos que cerraban sus desfiles ya eran piezas de edición limitada y tan caras como un coche de serie especial, por lo que la mayoría de la gente no veía sentido a la operación. Ciertamente fue una elección libre. En la producción siempre hay alguien que te señala cómo cada detalle, incluso un ojal perfilado, corresponde a un aumento del coste final: un diseñador que siempre ha tenido que lidiar con el concepto del gran público y que conoce perfectamente los criterios de producción, no puede dejar de ser sensible a este aspecto. La alta costura, por tanto, como un recinto en el que todo está permitido, incluso permitiéndose una creatividad sin límites: habilidades manuales y artesanales casi irreales, citas y alusiones al arte, a las costumbres de otros países, rarefacciones y desafíos impensables en la indumentaria . Y así ha sido desde su debut en París el 24 de enero de 2005, en un loft de la rue Lauriston. Libertad, diversión.

Quienes trabajan junto a Armani (conocido por todos como “Mr. Armani”) confirman que cuando la agenda de trabajo incluye diseñar o perfeccionar la colección Privé, la atmósfera en Via Borgonuovo 11 es más suspendida, irreal: existe el habitual silencio sagrado que se requiere durante el trabajo, amplificado por el asombro y la admiración que inspiran instintivamente las prendas que han requerido hasta 900 horas de trabajo.

También el ambiente en los desfiles de Armani Privé es diferente y elocuente. Para una Sophia Loren o una Cate Blanchett que inevitablemente atraen la atención de la prensa y los fotógrafos, el resto del público está poblado por señoras quizás anónimas para la mayoría, pero que están allí porque son clientas fieles: en primera fila se sientan las clientas árabes y chinas, que representan los dos mercados más relevantes para esta colección. Muy a menudo, y este es un hecho interesante, se trata de hijas de clientes históricos .

Este último dato permite dos consideraciones. Lo primero es que Armani ha ganado la apuesta de la Alta Costura que inicialmente suscitó algunas dudas en quienes le admiraban como el rey del prêt-à-porter. La diseñadora registró un cambio generacional y percibió que el nivel más alto de la indumentaria estaba al alcance de niñas que habían crecido entre el rumor de los vestidos de Balenciaga o Chanel de sus madres pero que, a diferencia de sus exigentes padres, se sentían atraídas por un lenguaje menos pomposo, menos barroco, menos altisonante, sin querer renunciar a la perfección y a la calidad. Cuando uno de sus colaboradores le preguntó si una chaqueta no sería más bonita con un botón en lugar de una cremallera, un elemento que no viene primero a la cabeza cuando se habla de los elementos que componen una creación de alta costura, el diseñador respondió: "Nuestras clientas se visten solas, no tienen a nadie que les ayude a hacerlo" . La concienciación de vestir a mujeres que no viven en Downton Abbey, con criadas personales que les ayudan a ponerse o quitarse incluso los guantes, es un elemento clave en la estrategia de Armani. Que se trate de una Alta Costura muy concreta lo demuestra también la presencia, ya desde el segundo desfile, de numerosos looks diurnos que vuelven a proponer en clave preciosa aquellas chaquetas, tops y pantalones que constituyen su léxico.

Y la segunda consideración es de carácter puramente estético. Cuando debutó Armani Privé, la alta costura atravesaba un período de profundo cansancio y una fina nube de polvo (dorada, ojo, pero polvo al fin y al cabo) se había posado sobre los esfuerzos sartoriales y de producción de las pocas casas de moda supervivientes : Karl Lagerfeld se mantenía firme en Chanel, John Galliano ampliaba los límites en Dior, Donatella Versace se concentraba en el prêt-à-porter y la colección Atelier ya no era el laboratorio creativo pirotécnico que tanto apasionaba a su hermano Gianni; Dolce & Gabbana aún no había empezado a enviar sus meticulosas pero a menudo redundantes postales desde Italia. En otros lugares, pues, optaron por trucos teatrales -también conocidos como payasadas a medias entre los trabajadores- útiles para obtener unos segundos de visibilidad en las noticias del mediodía.

Por eso, la llegada de Armani ha demostrado cómo era y sigue siendo posible una alta moda que concilie una elaborada elaboración, una atención al detalle de otra época, soluciones sartoriales que desgraciadamente son percibidas y entendidas por un público cada vez más reducido y una imagen de extrema claridad, con siluetas limpias y nítidas como un trazo de tinta: es como en la danza, donde cada esfuerzo está escondido por una gracia inigualable. Una costura de sustracción que ha lanzado una tendencia, tan saludable como el ayuno después de un atracón . Unos años más tarde, como si de una ayuda de sus compañeros minimalistas se tratase, Raf Simons siguió también este camino para la por lo demás opulenta y caleidoscópica Alta Costura de Dior: acercándose a la poesía del fundador, él también demostró, desgraciadamente con un seguimiento reducido, cómo era posible presentar elementos de la más alta moda en prendas que a un ojo menos atento podrían parecer banales y sin adornos.

Tanto en la alfombra roja como en la pasarela, la colección es ahora una certeza tranquila, si no un refugio: no se esperan sorpresas ni rarezas, pero está garantizado encontrarse ante una idea de moda medida, razonable y favorecedora. Y parece que no son apreciadas las peticiones a veces excesivas de los estilistas, cuyo poder excesivo el señor Armani tiende a considerar justo, es decir, relativamente poco: sus peticiones de cambios que distorsionarían la imagen del vestido son rechazadas o contenidas con cortés firmeza. Sólo se observó una excepción, y fue quien pidió un vestido que podríamos definir como galáctico para una ceremonia de los Premios Grammy , Lady Gaga .

Dos décadas de experimentación (incluso con materiales inusuales, como la crin de caballo). En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda: una salida del verano de 2012 de Armani Privé (foto Randy Brooke) y un boceto relacionado (cortesía de Giorgio Armani). Dibujo de un vestido de noche de la colección de invierno de 2006 y un look del desfile de invierno de 2011 (foto SGP)

Más sobre estos temas: