La historia interna de cómo Giorgio Armani irrumpió en Estados Unidos

A finales de la década de 1960, Fred Pressman —mi padre e hijo de Barney Pressman, quien en 1923 abrió la tienda que llevaba su nombre— dirigió la transformación de Barneys en una tienda más sofisticada y de alta gama. En 1970, abrió la Casa Internacional, con Pierre Cardin e Yves Saint Laurent de París, Bruno Piattelli y Brioni de Roma, y, poco después, el más grande de todos, Giorgio Armani , de Milán.

Cuando Fred lo convenció para que entrara en Barneys, era una startup: no era un don nadie, pero estaba muy lejos de la cima. En aquel entonces, apenas tenía una marca propia; tras dedicar tiempo a la moda, el diseñador de 41 años fundó Giorgio Armani SpA en una oficina de dos habitaciones en 1975.

Barneys invertiría fuertemente en Armani, prometiendo decenas de miles de dólares en ventas cada temporada, y a cambio obtendría la licencia exclusiva para fabricar una colección masculina de Armani específicamente para empresarios estadounidenses, además de ofrecer la línea de alta costura de Armani. Durante los siguientes diez años, los destinos de Armani y Barneys estarían estrechamente ligados. «Barneys fue una plataforma importante para mí en todos los sentidos», afirma Giorgio hoy. «Su entusiasmo era incondicional y enseguida decidieron darme visibilidad. Desarrollamos una relación muy estrecha que trascendió el ámbito laboral».

Un retrato de Armani de los años 70.

Si Armani contribuyó a convertir a Barneys en una institución de la moda, Barneys también contribuyó a convertir a Armani en una institución. Cuando su primera colección para la tienda llegó a la Séptima Avenida en el otoño de 1976, no es exagerado decir que la moda masculina nunca volvería a ser la misma. Fred y su nuevo descubrimiento, Giorgio, se encargarían de ello.

Pero la revolución de Armani no fue inmediata. A pesar de la fanfarria con la que lanzamos Giorgio, las primeras temporadas se quedaron en el perchero sin avanzar. Los hombres y la moda eran un proyecto en desarrollo. La ropa deportiva estaba ganando impulso, pero incluso la palabra "moda" seguía siendo algo sospechosa para los hombres, y especialmente para los hombres corporativos y de oficina. La moda era para esposas o novias (o para hombres homosexuales, que entendían a Armani mucho más inmediatamente). El traje en Estados Unidos, especialmente el famoso "traje de saco" de Madison Avenue, todavía se veía más como una herramienta que como una expresión de algo. La mercancía en Barneys era de mayor calidad, pero la multitud de mangas no incitaba a la exquisitez. Los trajes de Armani, especialmente los de la colección de alta costura masculina, la línea que él mismo diseñó en Milán, eran como algo de otro planeta.

El diseñador en el trabajo.

Giorgio tenía ojo para cada pequeño detalle. Las telas eran obras de arte en sí mismas. El hombre estadounidense vestía de gris o azul marino. A Giorgio le encantaban sus marrones y verdes, colores que podrían haber sido apagados o pantanosos si no fuera por el tejido experto que les daba profundidad y textura. Pero su verdadera innovación estaba en el corte. Ensanchó la muesca de la solapa. Subió la cintura. Bajó la posición de los botones, lo que le dio a sus chaquetas una caída descuidada. Con el tiempo, Giorgio se hizo famoso por "desahogar" el traje , sacando forros, haciendo todo más ligero y fácil. Sus chaquetas oscilaban; colgaban como suéteres, en lugar de estar firmes como una armadura. Algunas personas se burlaron de este deshuesado. Pero los tipos de la moda reconocieron un cambio sísmico, en la construcción, pero también en la actitud.

La profundidad y la textura no eran lo que el típico oficinista buscaba en su uniforme de nueve a cinco. Y aquí es donde el ingenio de Fred se encontró con el de Giorgio. Si bien tuvo la excepcional lucidez de ver en Armani un futuro prometedor para la moda masculina estadounidense, Fred también tuvo la sensatez de evaluar con precisión el presente de la moda masculina estadounidense. El cliente no estaba listo, no al nivel que él necesitaba para que Armani fuera un gran éxito.

Fred logró plasmar la visión de Armani en una colección de Giorgio Armani para Barneys que conectó con la marca. Como solía hacer a lo largo de su carrera, Fred compartió sus contactos en el sector y sus fábricas favoritas con marcas que amaba y en las que confiaba. Armani fue uno de los primeros en quienes participamos de esta manera. Y Giorgio confió en Fred, «uno de los grandes hombres de nuestro oficio», lo llamó años después, tras su fallecimiento.

Armani en la pasarela en 1978.

Con el tiempo, el cliente realmente interesado en la moda se dio cuenta de Armani, y de que solo se ofrecía en Barneys. Empezamos a ver un tipo diferente de clientela llegando a la tienda: gente como los chicos de Saturday Night Live, que se estrenó en 1975. Armani —y Armani para Barneys— ayudó a impulsar a los hombres estadounidenses y la moda masculina estadounidense. En pocos años, Steven Spielberg y George Lucas venían a comprarlo a montones. Había sido la definición de un producto de gancho, y pronto se convirtió en un líder. En 1978, lo trajimos a la ciudad para un desfile de moda mixto —el primero en Estados Unidos— bajo una carpa de circo en el estacionamiento de Barneys. "Parecía que todo el mundo venía a ver", dijo la prensa. Y era todo nuestro. Como decía un anuncio que publicamos a finales de los 70, bajo una foto de dos guapos hombres trajeados y su guapísima acompañante rubia esquivando las miradas de los paparazzi con cámaras: «La colección de Alta Costura de Giorgio Armani. Solo disponible en Barneys».

De "Todos llegaron a Barneys", de Gene Pressman, publicado por Viking, un sello de Penguin Publishing Group, una división de Penguin Random House, LLC. Copyright © 2025 de Gene Pressman. penguinrandomhouse.com/books